El pasado 10 de Junio se produjo un grave accidente de avión en el aeropuerto de Jartúm, las causas no están claras, y aquí es todo tan complicado que si pretendiéramos llegar al fondo de la cuestión nos meteríamos en terrenos farragosos que alcanzan la política internacional, y eso, como sabes, no es el objetivo de este blog.

Viví esta situación de una forma muy particular, y, aunque por suerte no tuvimos que lamentar que ninguno de nosotros resultara herido, nos afectó en cierta manera.

Volábamos desde el aeropuerto de Juba, al sur del país. Al acercarnos a Jartúm, nos desviaron hacia Port Sudán, por tormentas de arena y eléctricas en Jartúm, por lo que tuvimos que volar una hora más hasta llegar a nuestro aeropuerto alternativo (siempre que se hace un vuelo en el plan de vuelo hay un aeropuerto alternativo preparado y se pone combustible suficiente para llegar a él sin problemas).

Allí aterrizamos y estuvimos unas 2 horas esperando a que nos dieran el OK para partir de nuevo. Estábamos solos, en un aeropuerto que es poco más que una pista en medio del desierto, con la única peculiaridad de estar cerca del mar:

En el rato que estuvimos aterrizó un avión de Sudán airways, un A-300 que se situó a nuestro lado. El vuelo 109 proveniente de Amman.

Al rato recibimos la orden de partir de nuevo, el Sudan Airways 109 despegó unos 5 minutos antes que nosotros y luego nos dirigimos hacia nuestro destino, Jartúm.

Cuando estábamos llegando, me llamó el comandante y me dijo que volvíamos de nuevo a Port sudán ya que Jartúm estaba de nuevo cerrado por las condiciones y por un problema en la pista.

Solo cuando llegamos por segunda vez, ya de noche, a Port Sudán…

supimos la trágica noticia de que nuestro compañero de espera, este magnífico A-300

había sido pasto de las llamas al aterrizar justo delante de nosotros en Jartúm.

Las primeras informaciones nos llegaron de primera mano. Nuestros mecánicos, que se encontraban en la pista esperándonos, vieron el accidente y nos contaron lo que estaban viendo. Gracias a la suerte y la pericia de los tripulantes de cabina de pasajeros, que consiguieron evacuar rápidamente el avión, de los más de 200 pasajeros “solo” murieron 24. Podría haber sido mucho peor.

Evidentemente el aeropuerto estaba cerrado, y nosotros atrapados con 27 pasajeros en Port Sudán. Los agentes de la ONU nos alojaron en un hotel de la ciudad, el “Palace”, que era como la pensión paquita, pero al auténtico estilo Sudanés. Dormimos y a la mañana siguiente estuvimos listos para partir a las 8 de la mañana, las informaciones decían que podríamos salir. Pero esto es Sudán, y como suele pasar, las informaciones eran erróneas y contradictorias, así que estuvimos toda la mañana esperando a que nos dieran el ok dentro del avión, en el aeropuerto.

Mientras tanto nos entretuvimos, cotilleando un viejo Antonov-29 abandonado, al que nos acercamos mientras su hermano mayor despegaba con carga desde la única pista, levantando una polvareda considerable:

Cuando nos acercamos una bandada de palomas salió de la sombra del antiguo avión soviético:

Una vez ahí buscamos la forma de abordarlo, todas las entradas parecían selladas, pero una ventanilla de emergencia no fue rival para nuestro TCP Alex, que es un prodigio de agilidad y le subimos entre todos al interior de la reliquia:

De la que sacó unas fotos chulas y algún que otro recuerdo en forma de máscarilla de gas de la segunda guerra mundial (por lo menos, jejej).

Una cabina muy bien conservada en el seco ambiente de sudán.

así eran las cabinas de los aviones hace años, ¿alguno se acordará no?

A las dos de la tarde seguíamos sin noticias, y nos fuimos a la ciudad de nuevo a comer, allí un local nos llevó a un estupendo cuchitril donde comimos un pescado más fresco y más rico que el que podáis imaginar. Langosta, mero, gambas, etc etc… hicieron las delicias de todos:

Maravillosas langostas (cerveza sin alcohol “Barbacan”)

Y maravillosa gente Sudanesa, como de costumbre . (el chef del “cuchitril”)

Después nos volvimos al hotel pues parecía que el aeropuerto de Jartúm seguía cerrado. Y tras unas pesquisas conseguimos que nos llevaran a una playa del mar rojo, que es el que hay por aquí, a bañarnos un poquito.

Nuestra sorpresa al entrar fue un fondo pastoso y gris, que, aunque en un principio nos dió un poco de repelús, resultó ser unos barros que nos hicieron pasar una agradable tarde embadurnados en un peeling natural…

(si si, ese por el que te cobran 100 € en un spa en Madrid). También aprovechamos para hacer una batalla de barro. (bajo la atenta mirada de unos locales que no salian de su asombro: “¡¡¡ESTAN LOCOS ESTOS CRISTIANOS!!!”)

Luego de una hora de relax y flotación (las aguas del mar rojo son sorprendentemente saladas, y nos curaron todas las heriditas, a la par de hacerte flotar sin esfuerzo.) Nos volvimos a Port Sudán. Otra vez se nos hacía de noche sin haber terminado nuestra misión…

Cenamos con los pasajeros en el hotel, con los cuales ya hicimos hasta amistad, después de 30 horas juntos.

A la mañana siguiente nos levantamos a las 5 de la mañana y, despegando a las 6, fuimos de los primeros aviones que pudieron volver, sanos y salvos, a Jartúm. 48 horas después de haber salido de allí.

Mi avión volando de madrugada con destino Jartúm

Quiza lo que separa una cosa de otra, como dijo Einstein, no depende solo del espacio, sino también del tiempo… aunque él no debió pensarlo en este sentido; o quiza si?…

El tiempo es una distancia que separa dos puntos, pero solo se puede recorrer en un sentido… mucho tiempo ha pasado desde que fué noticia en Occidente la crisis humanitaria de Sudán.

Fuera de toda trifulca política o militar, aquí vive gente en condiciones prehistóricas de medios y en uno de los terrenos más duros, áridos y calurosos del planeta.

El echo de que haga 4 años o que fuera ayer parece no haberle importado a nadie, pero en ese tiempo en el que nadie ha sabido nada de aquí han muerto cientos de miles. Eso es un 11-M un día si otro también en un país con 31 millones de personas.

(Haz click en la imagen para ver el vídeo)
Es crudo usar esto para comparar tragedias, pero más crudo es que estemos tan ciegos de lo que ocurre a sólo 6 horas de vuelo de Madrid. (está mas cerca que Moscú)

Quizá ese tiempo que ha pasado desde que los negritos hambrientos en la portada del telediário nos penetraron unos instantes el cristalino, y el corazón, para olvidarlos al poco rato, son mucha más distancia que los tristes 5000 km que nos separan.

Por eso a veces siento la necesidad de contar, simplemente para hacer una especie de descargo de conciencia de lo que todos estamos permitiendo que ocurra en este nuestro mundo.

Por un lado compartir las cargas las hace más ligeras, pero compromete en cierto modo a las conciencias de quienes comparten tu lectura. No dejes que te pese y compártela con otros…

Subir el everest, ganar la loteria, acabar la carrera, comprarte un piso, encontrar trabajo, tener techo, comer hoy, vivir mañana…. cada uno tiene cosas estupendas en su mente que se desea a si mismo o que le pediría al genio de la lámpara si se lo preguntara. Unas más ambiciosas que otras, todas tienen la virtud de llenar por completo el vaso de la felicidad por unos momentos.

¿Pero no sería una experiencia todavía mejor ser ese genio y darle, por un día al que te lo pide, el mayor de sus deseos?

Prueba a ver…

Esta puede ser la mejor experiencia de tu vida

“Mujer recibe leche en Nyala”

Yo pensaba que le estaba dando algo pero ella me lo estaba dando a mi:

…”me dió las gracias más sinceras que he oido en mi vida. En ese momento llenó mi vaso”…

Con darle muy poco a alguien que no tiene nada LE ESTAS DANDO TODO.

Los dueños del servidor de este blog me han echo una entrevista, estoy encantado, este es el resultado. Tambien quieren que colabore con artículos en la web www.Viajeaafrica.com

Hoy tenemos las suerte de entrevistar a Rafa, un cooperante que está realizando su labor en Sudán. Contactamos con él gracias al interesante blog , Sudán 2008, que lleva escribiendo desde principio de su aventura por este desconocido y azotado país africano.

En Viajered seguimos sus pasos  y queremos que sus relatos y experiencias lleguen a cuantas más personas mejor. Pues demasiado poco se informa (y demasiado poco nos molestamos por conocer) de los tantos lugares del mundo donde ahora mismo sus habitantes están sufriendo unas situaciones insostenibles. Como el mismo Rafa nos cuenta en uno de sus posts: “Occidente no sabe nada de Darfur”

Gracias a bloggers como Rafa, tenemos la posibilidad de acercarnos a esas realidades de una forma distinta, más próxima y amigable, descubriendo y poniendo cara a esas personas  que existen (sí, existen), y que merecen nuestra consideración, respeto y apoyo.

Entrevista:”Palabras de un volador desde Sudán”

1) Viajered: Vemos que tienes un blog sobre tus experiencias en Sudan. ¿Que es lo que te ha llevado a este país?

Rafa: Trabajo en una empresa contratante de las Naciones Unidas (UN), para la Misión de UN  en Sudán (UNMIS), y la misión de la Unión Africana (AU) y UN en Darfur (UNAMID)

2) Viajered: ¿Cual es la labor que estás realizando en Sudán?

Rafa: Soy el encargado de la carga y el pasaje de dos aviones, en los que llevamos personal de la ONU y de AU a las zonas principales de conflicto en el país: Darfur y el sur del país, cuya capital es Juba, y que es prácticamente un país independiente.

También, a título personal y casi “de rebote”, imparto clases de Español en la academia donde estudio Árabe, y estoy empezando un proyecto como asistente cultural para la TV de Sudán en una serie de programas sobre el Idioma español y la Cultura de  España, apoyado por la Embajada y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

3) Viajered: ¿Cual es tu visión del país? ¿Y del continente africano?

Rafa: Sudán es un país destruido por 30 años de guerra, y eso es lo primero que salta a la vista, lamentablemente es una tónica muy frecuente en el África subsahariana. Pero una vez estas aquí te das cuenta de que los países no los hacen los políticos ni las guerras, sino las personas, y el Sudanés es un pueblo amable, muy abierto al visitante y con una serie de valores insospechados en occidente, como la caridad, la ayuda al prójimo, visión relajada y optimista de la vida… en fin, uno piensa que viene aquí a aportar paz y civilización y lo que hace es aprender sobre la vida, un día tras otro.

África esta, como decía, muy condicionado por la situación política y las guerras, pero es un continente rico, en materias como en personas. Sinceramente creo que es un diamante en bruto, tanto para el turismo como para el resto de sectores en general. El conjunto de factores que hacen que no se aproveche y no resurja su economía escapa a mis conocimientos de ciencias sociales, pero me quedo con una frase de un famoso dirigente Africano: “África no necesita una mano para ayudarla a levantarse, con que le quiten el pie de encima de la cabeza, se levantará sola”

4) Viajered: ¿Crees que Sudán en concreto y África en general son un buen destino turístico?

Rafa: Sinceramente creo que Sudán no es un destino turístico tal y como entendemos el turismo en general. Si es cierto que guarda dentro de si secretos muy apreciados por el viajero: Templos Nubios de la época del imperio egipcio, pirámides, el gran Nilo y el NIlo Azul y Blanco con su preciosa confluencia en Jartúm, los increibles arrecifes de coral de la costa del Mar Rojo o los otrora imponentes parques naturales del sur, en las proximidades de Uganda y Congo. Pero la actual situación no hace aconsejable al viajero no profesional la visita al país, fundamentalmente por dos motivos:

-La extensión de visados es muy restrictiva y está limitada a personas que vengan a desempeñar funciones en empresas, ONG´s o en la UNMIS; asimismo no hay libertad de circulación por todo el país, sino que ciertas zonas están restringidas y otras totalmente prohibidas, como el norte de Darfur.

-Aunque la ciudad de Jartúm es una de las más seguras de África (a pesar del toque de queda de principios de Mayo), el resto del país, sobre todo el Oeste y el Sur, son zonas consideradas de alto riesgo por todas las organizaciones del mundo, y, sin ir más lejos, ningún seguro de viaje (que yo conozca) te cubre una visita aquí.

De todas formas, un viajero experto, con buena capacidad de comunicación, y ganas de aventuras puede atreverse a venir y disfrutará del que al fin y al cabo es el país más grande de África, con una extensión equivalente a 5 veces España, y que tiene mucho que ofrecer. (Si alguien lee esto y se anima a venir y quiere información o ayuda le atenderé encantado).

África desde luego es un lugar, como dije antes, rico en gentes y en recursos, tanto naturales como culturales, y no cabe duda que es un destino imprescindible para todo viajero que se precie. Si bien es cierto que no es recomendable que tu primer viaje en solitario, o de larga duración lo realices en África, ya que hay que estar algo trillado en viajes para disfrutar plenamente. Pero sin duda, desde el Atlas Marroquí, hasta las extensiones del Serengueti, Desde el Kilimanjaro hasta Ciudad del Cabo, pasando por Madagascar, Seychelles, o Cabo Verde, África es un continente donde el sueño del ser humano se hace realidad, donde te sientes un poco más cerca de la tierra, del origen del ser humano; y realmente es aquí donde el primer homínido empuñó su primer útil y dió su primer paso a dos “piernas”.

5) Viajered: ¿Por qué decidiste realizar un blog?

Rafa: Creo que esto es demasiado impresionante como para guardármelo para mi solo, para mi es casi una obligación escribir lo que veo en el día a día en este país y si consigo que una sola persona se conciencie en que hay que ayudar a esta gente, de la forma que sea, me daré por satisfecho.

6) Viajered: ¿Sueles leer blogs?

Rafa: Sinceramente no es mi lugar más habitual en la red, aunque he sido creador de dos webs, sobre temas diversos, este es el primer blog que escribo, pero prometo perseverar en la web 2.0, que es una excelente forma de contactar con el resto de los habitantes de este ancho mundo.

7) Viajered: Para finalizar la entrevista…

Rafa: Me gustaría desde aquí llamar la atención sobre la ,dantesca no, lo siguiente, situación que viven MILLONES de personas en este lado del mundo y que humildemente intento explicar en mi blog en algunos de los posts. Animo a la gente a utilizar el poder de la Red para que se extienda la voz de esa gente que necesita ayuda, para que occidente no les de la espalda. Simplemente enviando el link del blog a los contactos que creas que les puede llegar al corazón, harás que esa voz no sea un eco en el desierto.

Un abrazo. Rafa”

Rafa y Bruno

Si quieres contactar con Rafa, sólo tienes que visitar su blog : Sudán 2008

A carta de mi amigo Javier, que aqui extraigo:

Hola Rafa: felicidades por tus relatos y tus videos sobre Sudán son muy interesantes, me recuerdan a los correos que me enviaba mi hermana (cooperante de médicos sin fronteras) cuando estuvo en Angola, o cuando estuvo en la selva de Colombia jugándose la vida y la libertad con las FARC (riesgo de secuestros). Ella siempre dice que lo difícil no es ir a estos países sino que, lo realmente duro es adaptarse a la vuelta.

Después de ver a los niños de África que son felices no teniendo de nada, jugando con cualquier cosa o con los juguetes que se fabrican ellos mismos, no puedes entender la sociedad de consumo en la que vivimos, cada día tenemos mas cosas y somos mas infelices, no valorando lo realmente importante que es tu familia y tus amigos.

(…)

Bueno Rafa tengo que trabajar un poquito, disfruta de esa experiencia y no pares de escribir para que podamos compartirla contigo, cuídate.

Un abrazo.

Tu vecino Javier.

Yo le respondo lo siguiente:

Hola Javier!

Que alegría saber de ti. La verdad es que estoy estupendamente, claro que echo de menos , sobre todo a mis niñas, pero a mi estos rollos me van mucho más que las salas vip y que , como tu dices, la sociedad de consumo en general.

Es verdad eso de los niños , especialmente los niños, a los que sobreprotegemos, sobrealimentamos y sobremedicamos en occidente.

Aquí ves como el ser humano vive más cerca de su origen, más cerca de la naturaleza de la supervivencia, en españa vemos las cosas a 20 años vista, aquí, como dice el escritor Sudanés Daoud Hari (haz click para saber mas de él), exiliado de Darfur en EEUU, el horizonte de la existencia son las próximas 24 horas.

Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Yo prefiero ver el lado bueno de la vida siempre, y por eso estoy aprovechando para aprender mucho de esta gente, que además por supuesto de necesitar mucha ayuda, también tienen mucho que ofrecer:

Aquí el estrés es algo que no se concibe , no ya por lo despacio que va todo el mundo en una ciudad donde la media de temperatura son 40º a la sombra; sino porque además la gente no se enfada, no se alborotan, todo el mundo saluda a todo el mundo de forma cordial, y nadie se altera conduciendo en el caótico tráfico de la ciudad (hay un post del blog que habla de eso: haz click aqui para verlo).

Las personas no tienen cara de amargadas, aunque esten en la calle, sentados en una lata vieja tomando un té de agua de dudosa potabilidad con una tetera de 30 años,que les sirve la típica “cha bint”(literalmente mujer del té)

estan, no obstante, bien agusto, disfrutando de simplemente estar a la sombra conversando con un compadre, y expresan esa satisfacción de las pequeñas cosas saludándote efusivamente al pasar:

Yo:”Salam ma alecúm” (la paz esté contigo)
Mustafa-”Ma alecúm salam” (que contigo esté la paz)
Yo-”¿Tam am?” (estas bien)
Mustafa-”Tam am, anti tam am?” (bien, y tu estas bien?)
Yo“Jandurilá” (dios lo quiere así) Mustafa“Ma salama” (adios)
Yo“Ma salama” (adios)

Todo eso te dice alguien que no te conoce, con una sonrisa de oreja a oreja. Disfrutan mucho del saludo y las relaciones entre las personas, y he de reconocer que en general trabajan bastante poco, o por lo menos con poca intensidad. (Bien es cierto que aquí las zanjas en las calles, por ejemplo para tirar un cable bajo tierra o cualquier arreglo, no se hacen con una máquina sino con 20 tios picando a 50º a pleno sol., eso es currar y lo demás son tonterías). Pero tienen capacidad de disfrutar cosas que tu y yo ni percibimos.

(…)

Saluda al personal de mi parte y cuidate. Un beso para tu mujer y tus hijos con mucho cariño desde el pais del Sol eterno.

Rafa

Extracto de la carta de respuesta a mi prima Ro, que, con su retoño desde Salamanca me envía recuerdos y fuerzas, y también que tienen ganas de verme de vuelta:

Hola primarrlrlrllrl!!!!

Tumbado en mi cama escribiendo en el portátil que es mi ventana al mundo.

Como me alegro que esteis bien, yo estoy bien aunque parezca que yo no, ya sabes como soy que disfruto de estas cosas como un chino, y aprovecho cada minuto de mi vida desde que me prestaron una nueva.

Lo de los vídeos lo se (ella me dijo en carta previa que mi familia se estaba preocupando por lo que veían en el blog), y lo entiendo, pero no puedo quitarle nada de peso a lo que veo, porque no quiero, y porque no se como. realmente yo estoy bien y  asi se lo transmito a ellas desde los mails que les mando.. Pero es normal que estén preocupadas, aunque les dijera que esto es “el pais de nunca jamás” estarían preocupadas: Ya sabes como son

(…)

De todas formas aquí hay una guerra, y por mucho que yo quiera, mi mujer y mi madre no estarán tranquilas hasta que me vean con sus ojíbiris.

(…) 

Aquí todos son muy majos conmigo, y muy buenos compañeros aunque ya me he ganado el apodo: “El Rojo”, ajjajaajaj.

Por lo demás aquí el día a dia lo llevo bien, tengo mucho tiempo ocupado, con los vuelos y las clases de árabe pues casi no doy a basto , y ahora encima me voy a poner a enseñar español en la academia en la que voy a árabe para extranjeros, así que solo tengo libre el viernes, como los moros jajjajaj.

(…)

Besos, os quiero, Rafa

Respondo a cariñosa carta de mi tía Men explicando algo de la situación en Jartúm de hoy sábado 10 de Mayo de 2008:

Hola tía Men::

Rafa

Mi quelido plimo el honolable Jaime Velasco Alarcón, que mucho conoceis como jaimito, aunque dejó de ser -ito hace tiempo, me escribe una corta pera directa carta en la que me hace recapacitar mucho, aunque “amentablemente estoy dándome cuenta (de lo que me dice jaime) a pasos agigantados”, me alegra recibir esta misiva de mi primo al que los que conoceis no tengo que deciros nada, y los que no, os digo que es mi primo pequeño, un tio más espabilao de lo que la mayoría de la gente suele ser (por decir algo modesto).

Sirva como ejemple el que a la edad de 5 años sabía leer su nombre en jeroglífico y el de nuestra prima Marta (que a ver si se anima a escribir dicho sea de paso):

Jaimito escribe:

“Date: Thu, 1 May 2008 15:45:40 +0200
From: velasjaime@gmail.com
To: fufohot@hotmail.com
Subject:

rafa primo me gusta mucho el video pero se te ha olvidao decir que desde hace 30 años hay una guerra civil en sudan entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur. mucha suerte con tu proximo video

jaimito”

—————–

Querido primo, lamentablemente estoy dándome cuenta de lo que me dices a pasos agigantados, aquí muere gente todos los días y eso es lo más triste, pero ,como verás en el próximo vídeo que estoy ahora mismo editando,  lo más triste es que la mayor parte de la gente no sabe eso que tu y yo sabemos, y muchos que saben algo o parte, no les importa demasiado.

Espero que me ayudes  a la divulgación de eso tan cierto que dices, publicando tus propias opiniones, que sabes que aprecio con el cariño y respeto que te tengo como mi primo más aventajado, en mi blog para hacer participe a todo el mundo de ellas.

La otra forma en la que te pido colabores conmigo es extendiendo el blog a quien puedas o creas que puede interesarle (no hagas un espám en plan FW:, sino elije a la gente que sabes que le va a interesar), lo poco que puedo hacer aquí por lo menos es transmitiros lo que veo y lo que siento por los vídeos y mis cartas en el blog.

(…)

Gracias primo, siempre estás al quite.

Un abrazo muy fuerte, te quiere , El primo Rafa

p.d.: me acordé mucho de tí el otro dia con los jeroglíficos del museo nacional de sudán
(…)

(Estracto de mi respuesta a su mail, feel free to answer on this conversation).

“…me he acercado a un puestecillo no lejos de casa, que tenía unas cuantas verduras encima de una mesa para vender y una pesa romana, una vez más ha ocurrido algo que me ha sorprendido…”

Hoy he salido a las 4 y media con intención de comprar unas patatas para hacerme una tortillita. También me he pasado por la academia “Comboni”, que esta cerca de mi casa y a partir del miércoles comienzo mis clases de Árabe para “non speakers”.

Al volver de la academia me he acercado a un puestecillo no lejos de casa, que tenía unas cuantas verduras encima de una mesa para vender y una pesa romana, una vez más ha ocurrido algo que me ha sorprendido…
-Un hombre sentado come tranquilaminte, Ahmed, un Sudanés árabe (no negro, sino de tez más bien clara), de unos 60 año, me mira con la pausa que tiene esta gente en el alma, señalo las patatas y me señala la comida que está comiendo, yo digo, “Aywa, Akl” (si, comida), y me dice unas palabras en árabe y me señala insistentemente la comida que está comiendo en una especie de bacía como las de los barberos antiguos:

Insiste, quiere que me siente a compartir su comida, yo dudo un momento pero noto que a el no le interesa lo que yo opine: me está invitando a comer con él y no acepta un no por respuesta.

Otro hombre más joven sale de la “tienda”, que es como un cuartucho de tres metros por dos donde guardan parte de los alimentos que se exponen fuera (intuyo un refrigerador, pero dudo que funcione)Ahmed le dice algo y el hombre joven me trae un par de trozos largos de pan, mientras tímidamente cojo con la mano un trozo de comida que me ofrece del plato común y me lo llevo a la boca.

Una vez más no esta dispuesto a que coma un poco por cumplir, me hace claros ademanes y habla en árabe, pero su expresión me lo dice todo: “Come, hombre, come primero, no hay prisa”.

Total al final me he hincado las dos baguetinas de pan blando (que es el típico de aquí, algo así como el de los perritos calientes pero más largo y menos denso) mojando en la salsa, la verdura y el cordero, del que me he tomado hasta la pielecilla del rabo, que me ha ofrecido como la parte más deliciosa, y en realidad lo era.

El hombre joven se sienta y comparte con nosotros la comida, es también Ahmed, el hijo de Ahmed (Eso aqui sería algo así como “Ahmed Bin Ahmed”), y entre sus tres palabras de inglés inconexo y mi lista de palabras en árabe para indocumentados que llevo en mi bolsillo, mantenemos unos 30 minutos de conversación, poco profunda, pero agradable.

Conocen donde esta España, al-andalus, madrid, barcelona, pero poco más, aún así creo que conocen más ellos de mi que lo que yo conozco a esta extraña pero amable gente.

Me venden finalmente las patatas, ni se cuanto pesa el kilo que se supone que me esta vendiendo, pero los 3 SP (0,90 €) que me cobra por el kilo me parecen muy poco por una agradable comida entre amigos… una sonrisa de oreja a oreja, “maas alama” “sucram jazeera” (adiós, muchas gracias).

“Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia.
Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre.
Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros,
porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir”.”

Evangelio segun San Marcos, 12, 42-44

A respuesta de un cariñoso mail de mis tíos , respondo explicando mi día a día en Khartoum:

“Que tal, que alegría saber de vosotros.

Pues planes… me temo que este verano no veo el ventorro. el destacamento es de 5 meses y estamos aquí del tirón.

Salen de vez en cuando vuelos a Madrid posicionando aviones y por África y el resto del mundo, con un radio máximo de unas 6 horas de vuelo que es para lo que da el bicho (Md 83 del año de la constitución de Cádiz).

Volamos poco realmente, como 4 dias por semana, y solemos hacer unas rutas más o menos fijas que solicita la ONU en Darfur (Nyala y Al Fasher) y en la zona sur del país que esta en un estatus de gobierno independiente, a la ciudad de Juba, a pocos kilómetros de Uganda.

El pasaje es personal militar y civil de la ONU (sus funcionarios y los contratistas) que necesitan desplazarse para llevar a cabo todo el despliegue  de UN y AU (unión africana) que es el que da cierto estado de seguridad para que la ayuda humanitaria llegue a toda la gente que hay por aquí.

Khartoum es como un mundo aparte, al parecer el servicio de información de Sudán es muy potente (hablan que de los mejores del mundo) y nos tienen bastante controlados, así como a la gente, lo que da como resultado una de las ciudades más seguras de áfrica; el este del país es otro mundo, como viste en el foro (http://fufo.viajeblogs.com/fotos-varias/), allí estan atrincherados en las ciudades principales, es territorio comanche.

En cualquier caso estoy bien, contento, y no me puedo quejar del sueldo, y de la estupenda casa en la que nos tienen alojados.

La vida diaria resulta algo monótona si no eres inquieto y te mueves, porque los 45º que hay desde las 10 hasta las 6 de la tarde te quitan las ganas de moverte de casa.

Pero yo me cojo y me voy a ver callejuelas por ahí, la gente es extraordinariamente amable y hacen todo lo que pueden para entenderte y, si pueden, ayudarte a conseguir lo que buscas.

Lo que realmente me pesa es no tener cerca a la familia, pero realmente esto es una experiencia que prefiero haber vivido.

El tema humanitario es desolador, no os hacéis una idea de en que condiciones vive aquí la gente. Lo de la cañada real es como La moraleja comparado con asentamientos de refugiados que se ven alrededor de las ciudades: Sin luz, ni agua corriente, con un calor de muerte y con los precios de la comida muy muy altos (incluso a mi no me sale barato hacer compra estando el euro lo fuerte que está).

La vida de ocio es limitada, por decir algo, esta prohibido el alcohol (por beber te dan 90 latigazos), las reuniones de juerga se limitan a casas privadas de cooperantes en las que no esta permitido que haya Sudaneses. Por fumar un canuto 1 mes de cárcel (que tiene que ser para verla), a los homosexuales los cuelgan, o los queman. Pero todo es como en plan oficial, la gente es religiosa pero no son nada radicales, es el gobierno pro-árabe el que impone estas reglas de las cuales ellos no comparten casi la mayor parte.

Cuando hablas con alguien , te das cuenta que lo que les importa es lo que a todos, su familia, su comida, su futuro, y que no tienen ningún resentimiento contra cristianos, europeos, americanos y infieles en general. (Eso si a las 4:35 como un reloj el Imán se lia a voces tooooodas las mañanas para llamar a la primera de las cinco oraciones, pero tampoco ves que vayan todos en masa) Incluso estuve el otro día en una iglesia ortodoxa, y entré como pedro por mi casa.

En definitiva, esto es muy diferente, pero como en todos lados has de saberle buscar el lado bueno, interesante , que lo tiene (Es una de las zonas del mundo que más tiempo lleva habitada por el hombre, aquí hay cultura para aburrir).”

Hoy he ido por primera vez al “Vila Hotel”, con el que mi empresa tiene un acuerdo para que podamos ir a su piscina y gimnasio… algo de lo que allí ha pasado, como todos los días me ocurre, me ha hecho conocer algo más este lugar…

Khartoum, 23 de abril de 2008, Vila Hotel, 11:45 a.m. Piscina, 43º a la sombra…

Me he dado cuenta de que aquí, y creo que no es un caso singular en el mundo, sienten poco aprecio por las reglas y normas.

Me explico para que lo podáis entender:

En Madrid vas al Hotel Intercontinental y preguntas si se puede subir al spa o la piscina, y te preguntarán: “¿Es usted huesped del hotel, señor?”, si no lo eres, no te permiten el acceso, o si está regulado así, te cobran una entrada y ya está.

Al llegar a la recepción del Vila de Jartum, con el que mi compañía tiene un acuerdo para poder usar las instalaciones de ocio, he preguntado en recepción lo mismo (En mi arabinglish particular)

-”¿Es usted huesped del hotel?”

-”No, mi empresa tiene un acuerdo con ustedes”

-Me pone cara de… ¿ah si?, primera noticia!!!

-Hace una llamada y le dice al manager que blablabla, bla bla, bla bla…, en árabe del rápido.

-Cuando cuelga me dice, “pues no se, pasa y pregunta”. “Insha alah”

Cuando me voy hacia el interior , un compañero de recepción le dice, “you have to answer yes or no”. 

Que curioso, y es que para ellos, y otros cientos de millones de personas en esta parte del mundo, la palabra “No” (en árabe “Lah”), como nosotros la conocemos, es cási un tabú.

Cuando te dicen que no te dicen “In sha al-lah”, que literalmente es “que Alá lo quiera así” (del que viene nuestra voz en español: OJALÁ), pero en realidad es un significado algo más complejo, algo como:

“Ni si , ni no, pero como te digo una co te digo la o, en cualquier caso como no me he enterado de la mitad de lo que has dicho y tu no hablas árabe, pues ahí queda eso, tu mismo chaval”.

Bueno, en serio, cási nunca dicen que no, por eso el seguimiento de las normas es muy relativo aquí, pongo un ejemplo más directo:

-Mi conductor (no estamos autorizados a conducir en Sudán) circula por el caótico tráfico de Jartum, casi ningñun cruce esta señalizado, y sólo las grandes avenidas tienen algún semáforo que otro, así que es la jungla.

De vez en cuando un guarda (generalmente si hay algún edificio importante cerca, en este caso la zona de los ministerios, que es “pa verla”) dirige el tráfico con poco ímpetu, tan poco que al llegar a él, nos indica que giremos a la izquierda, que por ahí “ya” no se puede seguir. El conductor hace un aspaviento asi como “Venga hombre no fastidies”, y sigue de frente despacito, ignorando la orden del policía.

Como comprenderéis me quedo a cuadros, seguimos y llegamos a destino.

A la vuelta, pasamos por el mismo lugar y otro guarda en el mismo sitio (en el sentido contrario) , indica que tenemos que girar, y al hacer el mismo amago mi conductor, el guarda se pone como en medio, se dicen dos palabras rápidas y giramos efectivamente a la derecha, como si nada pasara, y buscamos otro camino.

Como veis aquí la norma es algo relativo, y depende tanto como la persona que la hace cumplir como del sujeto de la misma.

Ahora entiendo porque Nuno, el sobrecargo que me enseñó en mi primer vuelo, se hacía el longui en el control pasando las maletas aunque le decían que no que no.

He paseado por el al-arab soúq, el mercado árabe (aquí los árabes son minoría, asi que ser árabe no se da por echo, por eso se lo llaman así) y he encontrado lo mismo que en el hotel por 6 veces menos, vivir aquí es más fácil si te adaptas a sus costumbres que si intentas mantaner las tuyas, en cuyo caso te debes limitar a estar en casa y a un par de sitios, donde, lógicamente te clavan.

Yo prefiero el estilo Sudanés, más barato y enriquecedor. Sonrisas es lo que ofrece la gente que no tiene nada, y los que tienen algo que vender no te acechan como en Marruecos o en Egipto, donde esos desagradables comportamientos no están provocados por el Coran si no por los turistas, sino que te muestran amablemente y , incluso si no entiendes mucho, te ofrecen el precio barato directamente, aquí casi no hace falta regatear, sólo ir al sitio adecuado.

Luego, por 3 SD (1 €), me he tomado dos peazo de kebabs de cordero con verduras con pan de aquí, y por 1 SD (0´33) un pepsi (aquí, curiosamente , cási no hay coca cola), que me han sabido a gloria, por unas 18 veces menos de lo que hubiera pagado en el Hotel.

Como siempre, lo de las fotos es un tema chungo, pero os voy a enseñar la estupenda compra que le he hecho a una señora que los vendía en la acera por 4 SD (1,3 €).

Como veis me voy mimetizando con el terreno, besos desde Jartúm: Rafa

“…A las tantas de la madrugada empieza a caer una tormenta de agua y viento , con aire fresco, olor a tierra húmeda y mucha, mucha agua..”

Yuri vuelve corriendo de la terraza con una sonrisa y dice algo en Ruso, no sabemos Ruso, pero le hemos entendido perfectamente: Quiere que salgamos a ver lo que el a visto en la ventana.

Lo que era una reunión de amigos casi acabada, con la gente dormitando en los sofas, se convierte de pronto en una fiesta, corren a despertar e Vasili, que esta en su cama y le traen dormido como un lirón, casi a rastras.

Nos arremolinamos alrededor de la ventana y, nos vamos dando cuenta de lo que ocurre.

Empezamos a gritar como posesos y en 5 segundos asomado a la ventana estas empapado hasta las cejas, el suelo de la terraza es un charco, este pais no esta echo para el agua.

¡¡¡¡¡¡Después de 10 meses sin una gota de agua, esta lloviendo a mares!!!!!!

Nos abrazamos y saltamos como si hubiera tocado la lotería a todos, la gente se anima y rie. El agua cae sobre Jartum con mucha fuerza, aunque se crean grandes charcos, el agua no corre, esta ciudad es absolutamente plana, no hay una sola cuesta, ya que esta a la orilla misma del Nilo.

Volvemos dando un paseo aprovechando el frescor de la noche, aunque el viento es casi de tempestad y nos tira algo de arena en las pantorrillas y la espalda, vamos encantados en medio de la noche de Jartum. Al pasar por al lado de la mezquita cerca de casa nos sobrecoge el imán llamando a la primera oración de la mañana que es la que me despierta casi todos los días sobre las 4 y media.

A la mañana siguiente me despierto y salgo a la calle buscando el frescor, peo al ser el país del sol eterno, todo son espejismos, los 40º han borrado casi toda señal de la tormenta, y el suelo esta seco, y el aire otra vez caliente como para hacer huevos fritos en el suelo.

Lo bueno, dicen, si breve, dos veces bueno: Nunca había disfrutado tanto de que la lluvia cayera sobre mi.

La historia conocida de sudán se remonta a unos 2000 años a.c. cuando los primeros restos aparecen, diferentes pueblos van sucediendose hasta que los Nubios (que son los Negros enormes que suelen llevar la silla de cleopatra en las pelis) se establecen como nación al sur de Egipto hasta lo que hoy es Jartum.

Formaron parte del imperio egipcio y eso se nota en los restos arqueológicos que pueblan el museo, que es como si llevara abandonado 20 años, pero lo que esconde su interior hace que valga la pena la calurosa visita, por 1 Libra (0,33 €)

Después de la caida de los grandes faraones pasaron a la influencia Romana y Griega, por lo que desde el siglo VIII hasta el XIV fueron una region Cristiana como representa el piso de arriba del museo.

Frescos recuperados de la catedral de Faras, que actualmente se encuentra bajo las aguas del Lago Nasser (lago artificial creado por la presa de Assuan).

Son frescos echos polvo, pero su estilo Bizantino y sus claras representaciones me sorprendieron, como supongo que a cási todo el mundo. Y es que esta es una zona del mundo donde hubo gran influencia cristiana previa a la extensión del Gran Califato. Por ejemplo Etiopia, el único país de África que nunca ha sido colonizado, es actualmente un país de preofundas y extendidas creencias cristianas, donde los coptos y católicos son mayoría aplastante.

La escritura también es de origen egipcio, y los geroglíficos que se ven en las tumbas incluso toda la imaginería hacen ver que en su tiempo esto fué una parte del Gran Alto imperio de Egipto:

En la parte exterior del museo hay tres preciosos templos de 3500 años de antigüedad, pero, al salir, los alrededor de 45º de temperatura frieron literalmente la cámara que no se ha puesto en marcha hasta llegar de nuavo a casa, así que intentaré sacar imágenes otro día que vuelva, ya que esta enclavado en una bonita parte de la ciudad a orillas del Nilo azul .

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La soledad y el silencio dan tiempo para muchas cosas, así que estoy aprovechado para estar bastante a mi bola, aunque estos ya me han llevado a algúna fiestuqui en casas de otros extranjeros que viven en Jartum, especialmente con unos Rusos que son mecánicos de Helicópteros de carga y militares, gigantescos de hasta 80 pasajeros.

Aquí esta prohibido el alcohol pero se las apañan para conseguirlo y se cogen unas melopeas de aúpa, y el estar en estas latitudes hace que un Ruso sea cási como de Ciudad Real… estrecha muchos lazos y hace que gente que conoces de un rato pero que son de “tu mundo” te parezcan conocidos de toda la vida.

Me impresiona las primeras conversaciones que he tenido con cooperantes que al escuchar mi impresión sobre lo que voy viendo por aquí dicen que tristemente a todo se acostumbra uno, y que ellos, por ejemplo, consideran la ciudad de Al-Fasher, la que describí en el post “DARFUR”, como un sitio que no esta tan mal, comparado con otros que hay dispersos por el resto de la zona, ya que AL-Fasher es la ciudad principal de Darfur, y en el resto no hay seguridad y es todavia peor… (no puedo imaginar un sitio peor que ese, pero me temo que algún día lo veré)

En cambio otro me contó, que aterrizó en una zona del sur llamada Rumbek, cási en la frontera con Congo y Rep. centroafricana, y que allí no había llegado con tanta intensidad la guerra y el hambre, y que unos hombres de más de 2 metros de alto y pintados de colores y adornos le recibieron amablemente, pues allí no había disputas territoriales seguramente porque a nadie le interesa su zona. Los Massai son una tribu del centro de áfrica, que vive en condiciones cási Neolíticas y que, según me dijo el, parecían muy felices.

Y es que áfrica es eso, es una amalgama de tribus que vivían en territorios con delimitaciones naturales y que la colonización y reparto de las tierras y fronteras con tiralíneas siguiendo criterios poco eficientes, ha convertido en un grupo de países donde convive gente que no se parecen en nada unos a otros, con diferentes culturas actividades e intereses, tanto sociales como religiosos.

Espero ir desgranando eso para poder conocer no sólo lo terrible de los desplazados en el conflicto, sino conocer y transmitir el  trasfondo que tienen las personas que hay aquí, que es mucho, y de miles de años.