sudan 2008

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La soledad y el silencio dan tiempo para muchas cosas, así que estoy aprovechado para estar bastante a mi bola, aunque estos ya me han llevado a algúna fiestuqui en casas de otros extranjeros que viven en Jartum, especialmente con unos Rusos que son mecánicos de Helicópteros de carga y militares, gigantescos de hasta 80 pasajeros.

Aquí esta prohibido el alcohol pero se las apañan para conseguirlo y se cogen unas melopeas de aúpa, y el estar en estas latitudes hace que un Ruso sea cási como de Ciudad Real… estrecha muchos lazos y hace que gente que conoces de un rato pero que son de “tu mundo” te parezcan conocidos de toda la vida.

Me impresiona las primeras conversaciones que he tenido con cooperantes que al escuchar mi impresión sobre lo que voy viendo por aquí dicen que tristemente a todo se acostumbra uno, y que ellos, por ejemplo, consideran la ciudad de Al-Fasher, la que describí en el post “DARFUR”, como un sitio que no esta tan mal, comparado con otros que hay dispersos por el resto de la zona, ya que AL-Fasher es la ciudad principal de Darfur, y en el resto no hay seguridad y es todavia peor… (no puedo imaginar un sitio peor que ese, pero me temo que algún día lo veré)

En cambio otro me contó, que aterrizó en una zona del sur llamada Rumbek, cási en la frontera con Congo y Rep. centroafricana, y que allí no había llegado con tanta intensidad la guerra y el hambre, y que unos hombres de más de 2 metros de alto y pintados de colores y adornos le recibieron amablemente, pues allí no había disputas territoriales seguramente porque a nadie le interesa su zona. Los Massai son una tribu del centro de áfrica, que vive en condiciones cási Neolíticas y que, según me dijo el, parecían muy felices.

Y es que áfrica es eso, es una amalgama de tribus que vivían en territorios con delimitaciones naturales y que la colonización y reparto de las tierras y fronteras con tiralíneas siguiendo criterios poco eficientes, ha convertido en un grupo de países donde convive gente que no se parecen en nada unos a otros, con diferentes culturas actividades e intereses, tanto sociales como religiosos.

Espero ir desgranando eso para poder conocer no sólo lo terrible de los desplazados en el conflicto, sino conocer y transmitir el  trasfondo que tienen las personas que hay aquí, que es mucho, y de miles de años.

Reproduzco aquí un estracto del mail que he enviado hoy a mi esposa desde Sudán, omito la parte personal copio la que explica un poco como me encuentro aquí, espero vuestras aportaciones al foro que no solo el autor de un blog debe escribir, tambien los lectores. Besos a todos desde el País del Sol Eterno:

“Jartum es curiosamente la ciudad más segura de áfrica.

Durante estos pocos días he estado charlando con algúnas personas a las que llevo a esos sitios tan horribles y me han dicho que en Sudán hay un servicio de inteligencia comparable al Mosad (los israelies, ¿sabes verdad?), y que tienen todo muy controlado, saben lo que hacemos pero no permiten que nadie cometa delitos contra los extranjeros por que no les interesa, es un rollo como lo de Cuba pero por motivos muy distintos.

En los supermercados hay de casi todo, pero son a precio europeo (una compra así básica me costó unos 375 libras sudanesas que viene a ser 110 €, y no te creas que da para tanto.) En cualquier caso si quieres puedes estar aquí en modo low cost y vives bien, porque la compañía nos provee de bastantes cosas; no gasto ni en luz (que de vez en cuando se pira) ni en agua (que si te bañas tiene un lejano aroma a caca, asi que mejor ducharse rápido y no pensarlo mucho)

Los dientes los tengo fenomenal, la higiene bucal la hago con agua mineral y he dejado de tomar los antibioticos hoy. además no te puedes fiar del hielo, yo bebo sólo de una maquinita que tengo en mi planta como las de las empresas de agua en garrafa y que sale fresquita.

La gente que está en jartum en UN o en ONG´s estan mucho más tiempo que nosotros y casi todos trabajan frente a situaciones que en españa significarían la dimisión de mil gobiernos y todos estan felices de ayudar. (y de cobrar, como todos, por supuesto), porque aquí resulta que hay muchísimo dinero, tanto real como en potencia, me explico:

Me he dado cuenta que al final, tras miles de explicaciones sobre tribus, fronteras y Árabes y Negros, el rollo es que debajo de los pies de esa pobre gente que vie en Al´Faser o Nyala hay millones de barriles de petróleo. en fin, todo es lo mismo aqui o allá lo que mueve esto es el dinero.”

por el momento, y sin creer caer en la ignorancia, apoyo esta opinión tan válida como cualquier otra publicada en el pais de fecha…

Darfur

ARIANE ARPA (Directora de Intermón Oxfam) - Barcelona - 12/04/2008

Mientras conmemoramos el quinto aniversario del conflicto de Darfur, gran parte de su población se enfrenta a otro día de miedo y terror. Durante cinco años, el mundo ha fracasado en su compromiso de protección hacia los habitantes de Darfur. Durante cinco años, los políticos han prometido que harían algo, pero nada ha ocurrido. Como agencia humanitaria que trabaja en el país, conocemos las consecuencias de esta continua negligencia. Todavía hoy, cada semana, son miles los que se ven obligados a huir de sus casas y buscar refugio en los campos de la región, mientras los ataques hacia civiles y trabajadores humanitarios se repiten cada día.

Que esta tragedia humanitaria continúe durante tanto tiempo tiene que llamar la atención de los líderes mundiales. En enero de este año, la ONU y la Unión Africana desplegaron una fuerza de mantenimiento de la paz, que sólo ha alcanzado un tercio de su tamaño previsto. Esta fuerza podría llegar a marcar la diferencia, pero debería estar presente en los campos de refugiados y desplazados, en las aldeas y zonas rurales. Sin embargo, dado el escaso número de tropas, equipos y soporte policial con el que cuenta, es incapaz de proteger a la gente de Darfur como se merece.

Los líderes mundiales deben actuar urgentemente, apoyar esta fuerza de paz para que pueda ser efectiva, y presionar a las partes enfrentadas para conseguir un alto el fuego inmediato. Dejar que esta trágica crisis continúe implicará una vergonzosa acusación hacia la comunidad internacional.

http://fufo.viajeblogs.com/wp-admin/upload.php?style=inline&tab=browse&post_id=9&action=view&ID=11

AL-FASHER, NORTHERM DARFUR, 17.4.2008, 2:25 P.M.

Imagínate un lugar donde al levantarse el viento, el polvo no te deja ver el otro lado de la calle, y cuando para, 45º de sol abrasador te machacan la nuca.

Imagínate un lugar son como una playa sin mar, las casas muros cuadrados de ladrillo de adobe rojo.

El cielo tiene un color entre alvero y arcilla, sabes donde está el sol porque se ve un circulito iluminado que deslumbra

Añádele que si vas por la calle te puede asaltar un grupo de colgaos con un land rover y un kalasnikov.

No hay vida en la calle porque por el día el calor es insoportable y por la noche hay tiros de la insurgencia que entra en a ciudad a robar lo poco que tienen.

Multiplicalo por 5 años de sufrimiento y elévalo a 30 de olvido, eso es EL FASER, la capital de Darfur del Norte.

Debido a los cambios de programación de vuelos (que en tres días han ocurrido dos veces), hemos parado en esta ciudad fantasma más de lo normal (solemos parar a recoger pasajeros y seguir a Nyala, al sur de Darfur). Entrar aquí esta prohibido al resto del mundo, ni periodistas, ni ONG´s ni mucho menos turistas. Sólo soldados de ONU y AU (African Union)estan aquí, metidos en campamentos rodeados de sacos terreros y alambre de espino de 1 metro de diámetro sobre los muros.

La mayor parte de los edificios está a medio hacer, porque , aunque parezca mentira a alguien se le ocurrió que había que bombardear esta ciudad hace un par de años, cuando algúna noticia salió en páginas interiores de algún periódico allí en Europa.

Nos han alojado en un guest house para funcionarios de la ONU que esta recien construido.

Como todas las edificaciones no civiles de la ciudad esta rodeado de alambre de espino y al verme acercarme a la puerta de salida Yousef me ha mirado, esperando que no la abriera… no lo he hecho.

Yousif tiene 1 hija y tres hijos, “fuera de la ciudad no hay seguridad”, no me quiero imaginar como se debe estar en una aldea a unos pocos kilómetros de aquí con paredes de adoe y techos de paja, las pocas que algún comando no haya quemado.

Dentro tampoco hay mucha seguridad, pero todo parece tranquilo, aparte del aire que parece que sale del mismo centro de la tierra. “Hay un colegio”, mis hijos pueden ir alli, la gente de fuera de la ciudad no tiene esa suerte.

Bajo tierra hay mucha agua y la tierra es “buena” para cultivar (Almería es como la selva tropical comparado con esto). Pero las zonas de cultivo estan fuera de la ciudad y nadie se atreve a salir a trabajarlas, no se quieren alejar de aquí.

“No puedo dormir”, le digo, “aqui debeis haberlo pasado fatal y en mi país la gente no es que no le importe, es que ni lo saben”. “Where are you from”, dice en su rudimentario inglés , “Spain”. Si no hubiera llevado mis gafas de sol Yousif hubiera visto las dos lágrimas que humedecían mis ojos.

“Youar veri kaind” (una forma de agradecerme mi interés, me sonrie).

Nos hemos sentado en el patio, el aire a 45º y el polvo me hacen tener que mojarme la cara , las manos y la nuca cada diez minutos en el cubo que una mujer, que supongo se encarga de la limpieza, ha sacado de un pozo bajo una tapa en el suelo.

Dos generadores blancos con dos letras UN, hacen que en el interior haya frescor, con ventiladores y aire acondicionado en un cuarto con dos camas como de celda de alcalá-meco, un lujo que no creo que nadie pueda permitirse aquí.

Yousif riega tres plantas en el patio, yo estoy achicharrao otra vez y vuelvo al pozo.

http://www.africa.upenn.edu/CIA_Maps/Sudan_19884.gif

Cuando sales de casa todo arregladito y fresco, con tu flamante uniforme nuevo, te das otra vez de morros con la realidad.
No acabo de ser consciente de que estoy en un sitio donde la vida humana tiene pocos atributos, se trata simplemente de vivir, de ,casi diria, sobrevivir.

Sobrevivir es lo que hace la mayoría de la gente que encuentro en mi camino.

No estan especialmente enfermos, o desnutridos, pero conservan mucho más que en “occidente” esa parte animal (en el buen sentido de la expresión) ese instinto de supervivencia que tiene desde el roedor más pequeño al elefante, y que se lleva en los ojos con un brillo que no sabes explicar si no has visto un animal moribundo.

Andan buscando con que alimentar sus pocas necesidades, y tampoco parece que aspiren a mucho más.

Hoy he tomado contacto con áfrica, en el control de “”"seguridad”"” del acceso del aeropuerto nos han dejado fuera a mí y a otro compañero que no teníamos cierta tarjeta de identificación, que ayer no le habían pedido a el y posiblemente mañana tampoco.

Estaban como locos discutiendo en un árabe muy cerrado mientras Nuno, el J/C que me ha dado la suelta se hacía el longui y pasaba todas las maletas y hacía como que no les oía, al final han ido entrando y solo estábamos un David y yo, que hemos estado esperando sentados un rato mientras veíamos todo tipo de situaciones cómicas e incongruencias en el control, gente que pasaba sin más, otros que se despistaban y ni miraban las tarjetas, la cámara apuntando a la meca en vez de a la entrada… al final hemos entrado con un fulano que ha puesto cara de “venga, ahora que están despistados”, y hemos entrado. Ya veremos mañana. aunque parece que a todos les daba igual que entráramos o que no.

Y es que así es esto, un despliegue de vehículos y tropas y gente de UN aquí y allá , aviones , helicóptetros rusos y antonov de carga gigantes, convoyes de ayuda humanitaria… y parece que a nadie le importa mucho que estén aquí o no. Quizá a algúnos les importa, pero a la mayoría parece que no.

A lo mejor es una percepción errónea por mi parte debido a que soy el típico recién llegado sorprendido por todo lo que ve y ellos ya estan acostumbrados a todo este trasiego (saludas a los niños descalzos desde el coche y pasan tres pueblos de ti). Supongo que con el tiempo me iré acostumbrando y viendo las cosas con más claridad.

A las tres horas de vuelo encontré una revista de national geografic. Justamente un reportaje de un periodista que había sido detenido por la guerrilla en Darfur por cruzar la frontera entre Chad y Sudán ilegalmente.

Iba a documentar un drama humano que casi nadie ha podido ver, y que ni siquiera he intuido al ver las pobres y destartaladas calles de Jartum.

Cuando estaba llegando me di cuenta de donde estaba llegando, menos es nada.