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Mia Farrow sostiene una antorcha que representa a la olímpica

Salvar Darfur, la aventura más importante de la vida de Mia Farrow

Hace 6 días

HONG KONG (AFP) — Pese a una brillante carrera ante las cámaras que le dio fama mundial, salvar la región sudanesa de Darfur de la guerra civil es “la aventura más importante” de la vida de Mia Farrow, confesó el viernes la actriz en una entrevista con la AFP, en la que no se olvidó de fustigar a China.

(…)

Sin embargo, la intérprete de películas tan famosas y emblemáticas como ‘Rosemary’s Baby’, ‘El gran Gatsby’ y ‘Hannah y sus hermanas’ no lamenta esas ni otras renuncias que haya tenido que hacer por su compromiso con Darfur. “Es la aventura más importante de mi vida; porque triunfe o no, sé que el esfuerzo es lo más importante y siempre lo he asumido así”, subrayó Farrow antes de un pequeño discurso de protesta previsto en la ex colonia británica.

(…)

En esta región del oeste de Sudán, más de dos millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares desde que el gobierno sudanés se alió con milicias locales para reprimir una revuelta de tinte independentista, en 2003. La ONU señaló en abril que al menos 300.000 personas han muerto en Darfur en los últimos cinco años por la guerra, el hambre y las enfermedades, situación en la que Farrow denunció la complicidad del gobierno chino.

“No es bonito decirlo pero China está financiando las atrocidades en Darfur a través de los beneficios del petróleo, que asciende a 4.000 millones de dólares al año”, afirmó, al subrayar que “cerca del 70% de ese dinero se usa para atacar a la población de Darfur“.

Pese a hacer un llamamiento a las autoridades chinas para que cambien “el curso de la historia” en Darfur, la actriz estadounidense fue muy dura con el beneplácito mostrado por Pekín hacia el gobierno de Jartum. “No creo ni por un segundo que Sudán haya podido continuar con este nivel de destrucción contra su propio pueblo durante más de cinco años si no hubiese contado con el respaldo de un gigante, y ese gigante es China“, denunció.

La actriz reconoció su frustración porque su campaña no logra parar la violencia en Darfur, pero subrayó que seguir luchando es un imperativo. En este sentido recalcó la decisión china de mandar un enviado a Darfur y respaldar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, se declaró “indignada” por la falta de respuesta de 16 de las 19 empresas patrocinadoras oficiales de los Juegos Olímpicos -entre ellas Coca-Cola, Visa, Volkswagen y Samsung- a su llamamiento para que usen su influencia para convencer a China de que ayude a terminar con la guerra en Darfur.

Farrow tiene más de doce hijos, muchos de ellos adoptados, frutos de sus relaciones con el director de orquesta André Previn, el director de cine Woody Allen, y luego como madre soltera. “Digo a mis hijos que todos somos parte de la gran familia humana. Cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos. Y si volvemos la espalda, entonces nos disminuimos a nosotros mismos“, finalizó.

Haz que esto se oiga, envíalo a quien creas que debe oirlo:

HELP DARFUR NOW!!!!!!!

Hay calma en  la ciudad de Jartoum a las 4 a.m. de hoy sábado 10 de mayo de 2008.

La información confusa y cruce de acusaciones entre Gobierno y rebeldes hace que no te puedas creer ninguna información.

Tengo la sensación que hay una especie de juego entre las distintas facciones de este complejo conflicto de echarse mutuamente los horrores que se han perpetrado en este país, que son  inimaginables pero reales como la vida misma en el Octavo año del siglo XXI.

El hecho de que sea una noche tan tranquila y normal como la de cualquier otro viernes (festivo en el mundo árabe), y que se publique a la vez esta noticia, que evidentemente ha alarmado a la gente que la ha oido (os aseguro que, según he visto, sin motivo) , me hace darme cuenta que el manejo de la información de lo que ocurre en este lugar dejado de la mano de cualquier dios, es un arma más en la guerra por no se sabe muy bien qué, que combaten no se sabe muy bien quienes…

extracto de noticia Terra 9-5-2008: (click aqui para ver la noticia)

sudan-darfur 09-05-2008

“Ejército sudanés acusa a un grupo rebelde de Darfur de preparar sabotajes

El Ejército sudanés ha acusado a un grupo rebelde del estado de Darfur Occidental de preparar ‘una campaña de sabotajes’ en Jartum y otras áreas del país ‘con el objetivo de conseguir propaganda en los medios’.

Según una nota difundida hoy, ‘los cuerpos de seguridad han recibido recientemente informaciones de que el Movimiento para la Justicia y la Igualdad (MJI) de Darfur, encabezado por Jalil Ibrahim, planeaba una serie de sabotajes en Jartum y otras ciudades para atraer la atención hacia su movimiento’.

(…)

El MJI, uno de los mayores grupos rebeldes de Darfur, se negó a suscribir los acuerdos de paz suscritos en Abuya en 2005, entre el Ejército y varios movimientos sediciosos.

La guerra de Darfur estalló cuando los grupos rebeldes de esa región se levantaron en armas para protestar contra la pobreza y marginación de la zona, fronteriza con Chad.

Desde entonces, cerca de 300.000 personas (…como tu y como yo…) han muerto y unos dos millones y medio más se han visto forzadas a abandonar sus hogares.“

***fin de la noticia***

Aqui y ahora es lo único que me creo: Son las 5 y media, el imán llama a la primera oración del viernes y corre un fresco aire en la madrugada más tranquila de Jartúm.

p.d.: no se si creer en algo o en nada… o todo lo contrario.

Mi quelido plimo el honolable Jaime Velasco Alarcón, que mucho conoceis como jaimito, aunque dejó de ser -ito hace tiempo, me escribe una corta pera directa carta en la que me hace recapacitar mucho, aunque “amentablemente estoy dándome cuenta (de lo que me dice jaime) a pasos agigantados”, me alegra recibir esta misiva de mi primo al que los que conoceis no tengo que deciros nada, y los que no, os digo que es mi primo pequeño, un tio más espabilao de lo que la mayoría de la gente suele ser (por decir algo modesto).

Sirva como ejemple el que a la edad de 5 años sabía leer su nombre en jeroglífico y el de nuestra prima Marta (que a ver si se anima a escribir dicho sea de paso):

Jaimito escribe:

“Date: Thu, 1 May 2008 15:45:40 +0200
From: velasjaime@gmail.com
To: fufohot@hotmail.com
Subject:

rafa primo me gusta mucho el video pero se te ha olvidao decir que desde hace 30 años hay una guerra civil en sudan entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur. mucha suerte con tu proximo video

jaimito”

—————–

Querido primo, lamentablemente estoy dándome cuenta de lo que me dices a pasos agigantados, aquí muere gente todos los días y eso es lo más triste, pero ,como verás en el próximo vídeo que estoy ahora mismo editando,  lo más triste es que la mayor parte de la gente no sabe eso que tu y yo sabemos, y muchos que saben algo o parte, no les importa demasiado.

Espero que me ayudes  a la divulgación de eso tan cierto que dices, publicando tus propias opiniones, que sabes que aprecio con el cariño y respeto que te tengo como mi primo más aventajado, en mi blog para hacer participe a todo el mundo de ellas.

La otra forma en la que te pido colabores conmigo es extendiendo el blog a quien puedas o creas que puede interesarle (no hagas un espám en plan FW:, sino elije a la gente que sabes que le va a interesar), lo poco que puedo hacer aquí por lo menos es transmitiros lo que veo y lo que siento por los vídeos y mis cartas en el blog.

(…)

Gracias primo, siempre estás al quite.

Un abrazo muy fuerte, te quiere , El primo Rafa

p.d.: me acordé mucho de tí el otro dia con los jeroglíficos del museo nacional de sudán
(…)

(Estracto de mi respuesta a su mail, feel free to answer on this conversation).

Si las cosas andaban mal, ahora van a reducir la cantidad de comida que pueden traer, esto puede ser terrible para millones de personas: La crisis económica se ceba con los más necesitados, mientras las milicias rebeldes empeoran la ya complicada situación humanitaria.

Paso a reportar una noticia de la agencia de información de ONU en sudán:

“”"”

Los ataques a camiones de alimentos fuerzan al organismo de alimentación de las Naciones Unidas a cortar las raciones en Darfur

Las Naciones Unidas Programa Mundial de Alimentos (PMA) dijo hoy que tendrá que cortar las raciones a la devastada región sudanesa de Darfur a la mitad debido a los ataques a sus camiones están impidiendo la vital llegada de suministros de socorro. En lo que va de año 60 camiones que el PMA contrató han sido secuestrados en Darfur - donde el organismo es la alimentación de más de dos millones de desplazados internos (IDP) y de los refugiados - con 39 camiones siguen desaparecidas y 26 conductores en paradero desconocido. Un conductor resultó muerto en Darfur durante el mes pasado.

Camiones del PMA deben entregar de 1800 toneladas métricas de alimentos al día en torno a esta época del año para abastecer los almacenes antes de la temporada de lluvias, que va a comenzar el próximo mes. . Sin embargo, las entregas se han reducido a menos de 900 toneladas por día.

“Los ataques contra el suministro de alimentos del PMA son un ataque a las personas más vulnerables en Darfur”, dijo la agencia del Director Ejecutivo, Josette Sheeran.

En marzo, más de 2,4 millones de personas en Darfur recibieron asistencia alimentaria del PMA, que incluyen cereales, legumbres, aceite vegetal, azúcar y sal.

. El número de personas que necesitan asistencia se espera que aumente a unos tres millones durante la estación lluviosa de mayo a septiembre - también conocida como la pre-cosecha “brecha del hambre”, cuando el año pasado agrícola de las poblaciones están agotadas y hay menos acceso a los alimentos en el mercado.

Sra Sheeran llamado a todas las partes a proteger el acceso a los alimentos, hizo hincapié en que, con un máximo de tres millones de personas en función del PMA para su supervivencia en la próxima estación de lluvias, la agencia de mantenimiento de la línea de suministro abierto es “una cuestión de vida o muerte.”

Kenro Oshidari, Representante del PMA en Sudán, señaló que el Gobierno sudanés y permisos de la policía escolta de los convoyes en las principales rutas “, pero, por desgracia, la frecuencia no es suficiente para mantener la distribución de alimentos.”

“Estamos apelando a las facciones rebeldes y sus comandantes que operan en otras partes de Darfur para garantizar la seguridad en las carreteras y de respetar la neutralidad de todas las personas que participan en el esfuerzo humanitario”, dijo. “If the security situation on the roads improves, we will be able to restore the ration levels.”

“Si la situación de seguridad en las carreteras mejora, seremos capaces de restablecer el nivel de racionamiento.”

El anuncio sigue a las declaraciones de Ban ki mong, que ha dicho que la salida dialogada parece lejana.

EL gobierno sudanes y los rebeldes parecen determinados a buscar una salida militar al conflicto mientras que la comunidad internacional no provee de suficientes helicópteros, vitales para el suministro en esta zona.
La situción de los darfurianos es grave. Los ataques a convoyes de comida y la violencia general estan disminuyendo las provisiones de comida, mientras que la violencia sexual y las violaciones son algo común dentro y alrededor de los campos de refugiados.

UNAMID estaba diseñado para tener 26000 militares y solo hay 10600, y 1400 civiles
Las agencias de ayuda calcúlan que han muerto más de 200.000 personas y 4.500.000 estan directamente afectadas “”"”

No hace falta mucho comentario, no crees?

“…me he acercado a un puestecillo no lejos de casa, que tenía unas cuantas verduras encima de una mesa para vender y una pesa romana, una vez más ha ocurrido algo que me ha sorprendido…”

Hoy he salido a las 4 y media con intención de comprar unas patatas para hacerme una tortillita. También me he pasado por la academia “Comboni”, que esta cerca de mi casa y a partir del miércoles comienzo mis clases de Árabe para “non speakers”.

Al volver de la academia me he acercado a un puestecillo no lejos de casa, que tenía unas cuantas verduras encima de una mesa para vender y una pesa romana, una vez más ha ocurrido algo que me ha sorprendido…
-Un hombre sentado come tranquilaminte, Ahmed, un Sudanés árabe (no negro, sino de tez más bien clara), de unos 60 año, me mira con la pausa que tiene esta gente en el alma, señalo las patatas y me señala la comida que está comiendo, yo digo, “Aywa, Akl” (si, comida), y me dice unas palabras en árabe y me señala insistentemente la comida que está comiendo en una especie de bacía como las de los barberos antiguos:

Insiste, quiere que me siente a compartir su comida, yo dudo un momento pero noto que a el no le interesa lo que yo opine: me está invitando a comer con él y no acepta un no por respuesta.

Otro hombre más joven sale de la “tienda”, que es como un cuartucho de tres metros por dos donde guardan parte de los alimentos que se exponen fuera (intuyo un refrigerador, pero dudo que funcione)Ahmed le dice algo y el hombre joven me trae un par de trozos largos de pan, mientras tímidamente cojo con la mano un trozo de comida que me ofrece del plato común y me lo llevo a la boca.

Una vez más no esta dispuesto a que coma un poco por cumplir, me hace claros ademanes y habla en árabe, pero su expresión me lo dice todo: “Come, hombre, come primero, no hay prisa”.

Total al final me he hincado las dos baguetinas de pan blando (que es el típico de aquí, algo así como el de los perritos calientes pero más largo y menos denso) mojando en la salsa, la verdura y el cordero, del que me he tomado hasta la pielecilla del rabo, que me ha ofrecido como la parte más deliciosa, y en realidad lo era.

El hombre joven se sienta y comparte con nosotros la comida, es también Ahmed, el hijo de Ahmed (Eso aqui sería algo así como “Ahmed Bin Ahmed”), y entre sus tres palabras de inglés inconexo y mi lista de palabras en árabe para indocumentados que llevo en mi bolsillo, mantenemos unos 30 minutos de conversación, poco profunda, pero agradable.

Conocen donde esta España, al-andalus, madrid, barcelona, pero poco más, aún así creo que conocen más ellos de mi que lo que yo conozco a esta extraña pero amable gente.

Me venden finalmente las patatas, ni se cuanto pesa el kilo que se supone que me esta vendiendo, pero los 3 SP (0,90 €) que me cobra por el kilo me parecen muy poco por una agradable comida entre amigos… una sonrisa de oreja a oreja, “maas alama” “sucram jazeera” (adiós, muchas gracias).

“Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia.
Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre.
Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros,
porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir”.”

Evangelio segun San Marcos, 12, 42-44

A respuesta de un cariñoso mail de mis tíos , respondo explicando mi día a día en Khartoum:

“Que tal, que alegría saber de vosotros.

Pues planes… me temo que este verano no veo el ventorro. el destacamento es de 5 meses y estamos aquí del tirón.

Salen de vez en cuando vuelos a Madrid posicionando aviones y por África y el resto del mundo, con un radio máximo de unas 6 horas de vuelo que es para lo que da el bicho (Md 83 del año de la constitución de Cádiz).

Volamos poco realmente, como 4 dias por semana, y solemos hacer unas rutas más o menos fijas que solicita la ONU en Darfur (Nyala y Al Fasher) y en la zona sur del país que esta en un estatus de gobierno independiente, a la ciudad de Juba, a pocos kilómetros de Uganda.

El pasaje es personal militar y civil de la ONU (sus funcionarios y los contratistas) que necesitan desplazarse para llevar a cabo todo el despliegue  de UN y AU (unión africana) que es el que da cierto estado de seguridad para que la ayuda humanitaria llegue a toda la gente que hay por aquí.

Khartoum es como un mundo aparte, al parecer el servicio de información de Sudán es muy potente (hablan que de los mejores del mundo) y nos tienen bastante controlados, así como a la gente, lo que da como resultado una de las ciudades más seguras de áfrica; el este del país es otro mundo, como viste en el foro (http://fufo.viajeblogs.com/fotos-varias/), allí estan atrincherados en las ciudades principales, es territorio comanche.

En cualquier caso estoy bien, contento, y no me puedo quejar del sueldo, y de la estupenda casa en la que nos tienen alojados.

La vida diaria resulta algo monótona si no eres inquieto y te mueves, porque los 45º que hay desde las 10 hasta las 6 de la tarde te quitan las ganas de moverte de casa.

Pero yo me cojo y me voy a ver callejuelas por ahí, la gente es extraordinariamente amable y hacen todo lo que pueden para entenderte y, si pueden, ayudarte a conseguir lo que buscas.

Lo que realmente me pesa es no tener cerca a la familia, pero realmente esto es una experiencia que prefiero haber vivido.

El tema humanitario es desolador, no os hacéis una idea de en que condiciones vive aquí la gente. Lo de la cañada real es como La moraleja comparado con asentamientos de refugiados que se ven alrededor de las ciudades: Sin luz, ni agua corriente, con un calor de muerte y con los precios de la comida muy muy altos (incluso a mi no me sale barato hacer compra estando el euro lo fuerte que está).

La vida de ocio es limitada, por decir algo, esta prohibido el alcohol (por beber te dan 90 latigazos), las reuniones de juerga se limitan a casas privadas de cooperantes en las que no esta permitido que haya Sudaneses. Por fumar un canuto 1 mes de cárcel (que tiene que ser para verla), a los homosexuales los cuelgan, o los queman. Pero todo es como en plan oficial, la gente es religiosa pero no son nada radicales, es el gobierno pro-árabe el que impone estas reglas de las cuales ellos no comparten casi la mayor parte.

Cuando hablas con alguien , te das cuenta que lo que les importa es lo que a todos, su familia, su comida, su futuro, y que no tienen ningún resentimiento contra cristianos, europeos, americanos y infieles en general. (Eso si a las 4:35 como un reloj el Imán se lia a voces tooooodas las mañanas para llamar a la primera de las cinco oraciones, pero tampoco ves que vayan todos en masa) Incluso estuve el otro día en una iglesia ortodoxa, y entré como pedro por mi casa.

En definitiva, esto es muy diferente, pero como en todos lados has de saberle buscar el lado bueno, interesante , que lo tiene (Es una de las zonas del mundo que más tiempo lleva habitada por el hombre, aquí hay cultura para aburrir).”

Hoy he ido por primera vez al “Vila Hotel”, con el que mi empresa tiene un acuerdo para que podamos ir a su piscina y gimnasio… algo de lo que allí ha pasado, como todos los días me ocurre, me ha hecho conocer algo más este lugar…

Khartoum, 23 de abril de 2008, Vila Hotel, 11:45 a.m. Piscina, 43º a la sombra…

Me he dado cuenta de que aquí, y creo que no es un caso singular en el mundo, sienten poco aprecio por las reglas y normas.

Me explico para que lo podáis entender:

En Madrid vas al Hotel Intercontinental y preguntas si se puede subir al spa o la piscina, y te preguntarán: “¿Es usted huesped del hotel, señor?”, si no lo eres, no te permiten el acceso, o si está regulado así, te cobran una entrada y ya está.

Al llegar a la recepción del Vila de Jartum, con el que mi compañía tiene un acuerdo para poder usar las instalaciones de ocio, he preguntado en recepción lo mismo (En mi arabinglish particular)

-”¿Es usted huesped del hotel?”

-”No, mi empresa tiene un acuerdo con ustedes”

-Me pone cara de… ¿ah si?, primera noticia!!!

-Hace una llamada y le dice al manager que blablabla, bla bla, bla bla…, en árabe del rápido.

-Cuando cuelga me dice, “pues no se, pasa y pregunta”. “Insha alah”

Cuando me voy hacia el interior , un compañero de recepción le dice, “you have to answer yes or no”. 

Que curioso, y es que para ellos, y otros cientos de millones de personas en esta parte del mundo, la palabra “No” (en árabe “Lah”), como nosotros la conocemos, es cási un tabú.

Cuando te dicen que no te dicen “In sha al-lah”, que literalmente es “que Alá lo quiera así” (del que viene nuestra voz en español: OJALÁ), pero en realidad es un significado algo más complejo, algo como:

“Ni si , ni no, pero como te digo una co te digo la o, en cualquier caso como no me he enterado de la mitad de lo que has dicho y tu no hablas árabe, pues ahí queda eso, tu mismo chaval”.

Bueno, en serio, cási nunca dicen que no, por eso el seguimiento de las normas es muy relativo aquí, pongo un ejemplo más directo:

-Mi conductor (no estamos autorizados a conducir en Sudán) circula por el caótico tráfico de Jartum, casi ningñun cruce esta señalizado, y sólo las grandes avenidas tienen algún semáforo que otro, así que es la jungla.

De vez en cuando un guarda (generalmente si hay algún edificio importante cerca, en este caso la zona de los ministerios, que es “pa verla”) dirige el tráfico con poco ímpetu, tan poco que al llegar a él, nos indica que giremos a la izquierda, que por ahí “ya” no se puede seguir. El conductor hace un aspaviento asi como “Venga hombre no fastidies”, y sigue de frente despacito, ignorando la orden del policía.

Como comprenderéis me quedo a cuadros, seguimos y llegamos a destino.

A la vuelta, pasamos por el mismo lugar y otro guarda en el mismo sitio (en el sentido contrario) , indica que tenemos que girar, y al hacer el mismo amago mi conductor, el guarda se pone como en medio, se dicen dos palabras rápidas y giramos efectivamente a la derecha, como si nada pasara, y buscamos otro camino.

Como veis aquí la norma es algo relativo, y depende tanto como la persona que la hace cumplir como del sujeto de la misma.

Ahora entiendo porque Nuno, el sobrecargo que me enseñó en mi primer vuelo, se hacía el longui en el control pasando las maletas aunque le decían que no que no.

He paseado por el al-arab soúq, el mercado árabe (aquí los árabes son minoría, asi que ser árabe no se da por echo, por eso se lo llaman así) y he encontrado lo mismo que en el hotel por 6 veces menos, vivir aquí es más fácil si te adaptas a sus costumbres que si intentas mantaner las tuyas, en cuyo caso te debes limitar a estar en casa y a un par de sitios, donde, lógicamente te clavan.

Yo prefiero el estilo Sudanés, más barato y enriquecedor. Sonrisas es lo que ofrece la gente que no tiene nada, y los que tienen algo que vender no te acechan como en Marruecos o en Egipto, donde esos desagradables comportamientos no están provocados por el Coran si no por los turistas, sino que te muestran amablemente y , incluso si no entiendes mucho, te ofrecen el precio barato directamente, aquí casi no hace falta regatear, sólo ir al sitio adecuado.

Luego, por 3 SD (1 €), me he tomado dos peazo de kebabs de cordero con verduras con pan de aquí, y por 1 SD (0´33) un pepsi (aquí, curiosamente , cási no hay coca cola), que me han sabido a gloria, por unas 18 veces menos de lo que hubiera pagado en el Hotel.

Como siempre, lo de las fotos es un tema chungo, pero os voy a enseñar la estupenda compra que le he hecho a una señora que los vendía en la acera por 4 SD (1,3 €).

Como veis me voy mimetizando con el terreno, besos desde Jartúm: Rafa

No lo se , porque no los he contado obviamente, pero os aseguro que la cifra esta mas cerca de los 300.000 que dice la ONU que de los 10.000 que intenta colar este indocumentado enviado por quien sabe quien.

Reproduzco noticia de El país de hoy:

La ONU denuncia 300.000 muertos en Darfur

ATLAS 23-04-2008

haz click en el link para ver video:

http://www.elpais.com/videos/internacional/ONU/denuncia/300000/muertos/Darfur/elpvid/20080423elpepuint_3/Ves/

Matilde

10 de abril de 2008.- Tienes 20 años, un marido, y un burro con el que recoges leña que luego vendes en el mercado. Ahora también tienes la cabeza abierta y un brazo inútil. Ya has sido atendida cinco veces en el centro de salud de Médicos Sin Fronteras. Y lo que te rondaré morena. Tu desgracia fue nacer en el lugar equivocado en el momento equivocado. ‘Malesh’. Esto es Tawila, el centro geográfico de Darfur.

Todas las semanas vas a por la leña, a un valle a dos horas de camino. Se suelen reunir de diez a treinta mujeres y niños, buscando la protección del grupo. Hace dos viernes os juntasteis diecinueve. En el valle, ya desperdigadas, oíste a una adolescente gritar tu nombre, pidiendo ayuda. Dos hombres armados intentaban violarla; la chica consiguió zafarse y salir corriendo, entre disparos. Tuvo suerte, las balas sólo le rozaron los faldones del vestido. Casi todas las mujeres huyeron.

Tú no. Te interpusiste entre la chiquilla y los violadores, lo que te sirvió para recibir todos los golpes. En la cabeza, el brazo y el costado. Con saña. Quedaste sin sentido, en el suelo, en medio de un charco de sangre. Los dos hombres se fueron, dándote por muerta. Estuviste tres días semiinconsciente. Hoy ya casi te has restablecido, y en cuanto recuperes la movilidad en el brazo volverás a salir a por leña. Pese al riesgo, pese al miedo, la vida sigue. Hay que tirar adelante, no hay otra opción.

El 27 de febrero, apenas 48 horas antes de que te abrieran la cabeza, se había cumplido el cuarto aniversario del día que los milicianos arrasaron Tawila. Iban a conciencia contra la población civil. El resultado del ataque, según Naciones Unidas, fue de al menos 67 civiles asesinados, 93 niñas violadas y 16 secuestradas. La BBC dio cifras aún mayores; ambas fuentes describieron violaciones en grupo y/o delante de sus padres, a los que después mataban. Las casas, saqueadas y quemadas. Con total impunidad y sin más intención que el daño premeditado, la humillación, el desplazamiento forzado de población y el pillaje.

Campo de desplazados de Kalma, cerca de Nyala (Darfur). Las mujeres son blanco fácil al ir a por leña. (Foto: Avril Benoît /MSF)

Todavía hoy se ven las secuelas de esa destrucción indiscriminada. Y tras cuatro años de presión internacional, las cosas no han cambiado demasiado. Las violaciones y muertes violentas por aquí ya no se cuentan por decenas, sino por unidades. Las familias empiezan a regresar, pero otras miles originarias de otras zonas se agolpan en campos de desplazados en las afueras.

Ya ves, mujer, tremenda mejoría, que te lo digan a ti. Tanto hemos avanzado que no puedo escribir tu verdadero nombre. Horas después de verte hay otro incidente, en el mismo lugar y mismas circunstancias. Una mujer asesinada y otras dos heridas. En estos instantes el médico de MSF las está atendiendo e intenta averiguar si han sido violadas. No sé si te plantearás por qué os ha tocado vivir todo esto…

Querría encontrar una respuesta coherente, pero sólo puedo hablarte de gobiernos que marginan las regiones periféricas y se aferran al poder… de grupos armados supuestamente nacidos para combatir la injusticia y que acaban cometiendo los mismos crímenes que aquellos contra los que luchan… sí, también tu propia gente. Es la historia de siempre, en todas partes. Un hombre armado rápidamente pierde su humanidad. Es el poder, que embriaga.

Te hablaría también de política geoestratégica, de regímenes que desestabilizan países vecinos antes de que éstos hagan lo mismo con ellos… de una comunidad internacional que se indigna por los 200.000 muertos de Darfur, hace declaraciones altisonantes, pero no consigue en cinco años parar el conflicto… de los intereses de unos en la lucha contra el terrorismo internacional, o la de otros en el suministro energético, o la de terceros en el equilibrio de poderes del continente africano… todas estas alianzas hay que cuidarlas. A tu costa, claro. Te ha pillado en medio, aunque no lo entiendas. Mala suerte, mujer. ‘Malesh’.

Seguro que comprendes mejor el impacto perverso de la inyección de cientos de miles de armas ligeras en el país. Se ha roto el tejido social. Se han destrozado los equilibrios de poder interétnicos, los sistemas tradicionales de resolución de conflictos. Se ha perdido el respeto a los ancianos Sheiks en los que se asentaba la sociedad y su sistema judicial. Hoy cualquier adolescente con un kalashnikov pinta más que el Sheik de tu aldea, algo impensable hace treinta años. Tú misma has vivido el cambio. Y sufres sus consecuencias desde hace tiempo.

Podría haberte puesto un nombre ficticio, que queda muy periodístico: Khalima, Amna, Zahra… algún nombre local, pintoresco, para ambientar. Pero puestos a inventar, te llamaría Matilde, como mi abuela, que es gallega, de una aldea de Fonsagrada. Sus historias de cuando era joven son parecidas a tu día a día. También ella era campesina, siempre entre los animales y la huerta, aferrada a una economía de subsistencia, tirando de su familia; también vivió una guerra y sufrió sus consecuencias.

Matilde, si hubieras nacido en Fonsagrada, seguro que mi abuela te hubiera ayudado en el valle. Le habría salido del alma. Al nacer en Darfur, me temo que le quedas muy lejos del alma. No sólo a ella. Tan lejos de España, de nuestra rutina, de nuestra cabeza. ‘Malesh’.

La historia conocida de sudán se remonta a unos 2000 años a.c. cuando los primeros restos aparecen, diferentes pueblos van sucediendose hasta que los Nubios (que son los Negros enormes que suelen llevar la silla de cleopatra en las pelis) se establecen como nación al sur de Egipto hasta lo que hoy es Jartum.

Formaron parte del imperio egipcio y eso se nota en los restos arqueológicos que pueblan el museo, que es como si llevara abandonado 20 años, pero lo que esconde su interior hace que valga la pena la calurosa visita, por 1 Libra (0,33 €)

Después de la caida de los grandes faraones pasaron a la influencia Romana y Griega, por lo que desde el siglo VIII hasta el XIV fueron una region Cristiana como representa el piso de arriba del museo.

Frescos recuperados de la catedral de Faras, que actualmente se encuentra bajo las aguas del Lago Nasser (lago artificial creado por la presa de Assuan).

Son frescos echos polvo, pero su estilo Bizantino y sus claras representaciones me sorprendieron, como supongo que a cási todo el mundo. Y es que esta es una zona del mundo donde hubo gran influencia cristiana previa a la extensión del Gran Califato. Por ejemplo Etiopia, el único país de África que nunca ha sido colonizado, es actualmente un país de preofundas y extendidas creencias cristianas, donde los coptos y católicos son mayoría aplastante.

La escritura también es de origen egipcio, y los geroglíficos que se ven en las tumbas incluso toda la imaginería hacen ver que en su tiempo esto fué una parte del Gran Alto imperio de Egipto:

En la parte exterior del museo hay tres preciosos templos de 3500 años de antigüedad, pero, al salir, los alrededor de 45º de temperatura frieron literalmente la cámara que no se ha puesto en marcha hasta llegar de nuavo a casa, así que intentaré sacar imágenes otro día que vuelva, ya que esta enclavado en una bonita parte de la ciudad a orillas del Nilo azul .

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La soledad y el silencio dan tiempo para muchas cosas, así que estoy aprovechado para estar bastante a mi bola, aunque estos ya me han llevado a algúna fiestuqui en casas de otros extranjeros que viven en Jartum, especialmente con unos Rusos que son mecánicos de Helicópteros de carga y militares, gigantescos de hasta 80 pasajeros.

Aquí esta prohibido el alcohol pero se las apañan para conseguirlo y se cogen unas melopeas de aúpa, y el estar en estas latitudes hace que un Ruso sea cási como de Ciudad Real… estrecha muchos lazos y hace que gente que conoces de un rato pero que son de “tu mundo” te parezcan conocidos de toda la vida.

Me impresiona las primeras conversaciones que he tenido con cooperantes que al escuchar mi impresión sobre lo que voy viendo por aquí dicen que tristemente a todo se acostumbra uno, y que ellos, por ejemplo, consideran la ciudad de Al-Fasher, la que describí en el post “DARFUR”, como un sitio que no esta tan mal, comparado con otros que hay dispersos por el resto de la zona, ya que AL-Fasher es la ciudad principal de Darfur, y en el resto no hay seguridad y es todavia peor… (no puedo imaginar un sitio peor que ese, pero me temo que algún día lo veré)

En cambio otro me contó, que aterrizó en una zona del sur llamada Rumbek, cási en la frontera con Congo y Rep. centroafricana, y que allí no había llegado con tanta intensidad la guerra y el hambre, y que unos hombres de más de 2 metros de alto y pintados de colores y adornos le recibieron amablemente, pues allí no había disputas territoriales seguramente porque a nadie le interesa su zona. Los Massai son una tribu del centro de áfrica, que vive en condiciones cási Neolíticas y que, según me dijo el, parecían muy felices.

Y es que áfrica es eso, es una amalgama de tribus que vivían en territorios con delimitaciones naturales y que la colonización y reparto de las tierras y fronteras con tiralíneas siguiendo criterios poco eficientes, ha convertido en un grupo de países donde convive gente que no se parecen en nada unos a otros, con diferentes culturas actividades e intereses, tanto sociales como religiosos.

Espero ir desgranando eso para poder conocer no sólo lo terrible de los desplazados en el conflicto, sino conocer y transmitir el  trasfondo que tienen las personas que hay aquí, que es mucho, y de miles de años.