“…A las tantas de la madrugada empieza a caer una tormenta de agua y viento , con aire fresco, olor a tierra húmeda y mucha, mucha agua..”

Yuri vuelve corriendo de la terraza con una sonrisa y dice algo en Ruso, no sabemos Ruso, pero le hemos entendido perfectamente: Quiere que salgamos a ver lo que el a visto en la ventana.

Lo que era una reunión de amigos casi acabada, con la gente dormitando en los sofas, se convierte de pronto en una fiesta, corren a despertar e Vasili, que esta en su cama y le traen dormido como un lirón, casi a rastras.

Nos arremolinamos alrededor de la ventana y, nos vamos dando cuenta de lo que ocurre.

Empezamos a gritar como posesos y en 5 segundos asomado a la ventana estas empapado hasta las cejas, el suelo de la terraza es un charco, este pais no esta echo para el agua.

¡¡¡¡¡¡Después de 10 meses sin una gota de agua, esta lloviendo a mares!!!!!!

Nos abrazamos y saltamos como si hubiera tocado la lotería a todos, la gente se anima y rie. El agua cae sobre Jartum con mucha fuerza, aunque se crean grandes charcos, el agua no corre, esta ciudad es absolutamente plana, no hay una sola cuesta, ya que esta a la orilla misma del Nilo.

Volvemos dando un paseo aprovechando el frescor de la noche, aunque el viento es casi de tempestad y nos tira algo de arena en las pantorrillas y la espalda, vamos encantados en medio de la noche de Jartum. Al pasar por al lado de la mezquita cerca de casa nos sobrecoge el imán llamando a la primera oración de la mañana que es la que me despierta casi todos los días sobre las 4 y media.

A la mañana siguiente me despierto y salgo a la calle buscando el frescor, peo al ser el país del sol eterno, todo son espejismos, los 40º han borrado casi toda señal de la tormenta, y el suelo esta seco, y el aire otra vez caliente como para hacer huevos fritos en el suelo.

Lo bueno, dicen, si breve, dos veces bueno: Nunca había disfrutado tanto de que la lluvia cayera sobre mi.

A pregunta de mi tía Maguita en el post del museo nacional de sudan, copio la respuesta en uno nuevo ya que creo que es interesante lo que hacemos aquí:

Nuestro trabajo aquí consiste básicamente en transporte aéreo de larga distancia en el área de Sudan y países limítrofes.

Lo que transportamos es carga y pasajeros. Los pasajeros son funcionarios, militares y colaboradores de la UNMIS, (Misión de las Naciones Unidas en Sudan).

En principio esta prohibido hacer fotos en los aeropuertos, por eso no he mandado ningúna de estas zonas, pero en unos días que ya le haya cogido el tranquillo, os mandaré de los sitios a los que vamos.

esta es una foto de una web de uno de nuestros aviones aparcado en el aeropuerto de jartúm, lo marrón que se ve abajo a la izquierda es el color del 95% de país: tierra

este es el único aeropuerto medio en condiciones del país, el resto son pistillas sucias en medio de la nada.

La carga es material que necesitan estas personas en su trabajo de ayuda en la zona: Equipamiento médico (sangre, medicinas, etc). Equipamiento militar (armas, munición,ropa, etc). y demás material muy variado que desconocemos.

Yo me encargo de los papeles del cargo y los pasajeros, y de asegurar la cabina para despegues, aterrizajes y durante el vuelo.

Desde los aeropuertos a los que volamos, la ONU mueve todo esto con helicópteros militares rusos ya que es la única forma de llegar a los sitios en medio de la nada, por la dificultad del terreno y por la inseguridad fuera de las localidades por los rebeldes dispersos que de vez en cuando atacan los convoyes.

Nosotros no vamos a las áreas más alejadas, pero en las paradas nos trasladan a los “compounds” o campamentos militares de la ONU, allí esperamos a tener que salir de nuevo.

Las ciudades de Nyala, Al fasher, Juba, El-obey, Malaka y Jartúm son nuestros principales y habituales destinos. Pero el tipo de operación hace que cada dos por tres aya cambios de planes y vamos de un lado a otro.

Realmente no estamos en un peligro muy grande, pero eso no impide que veamos en primera persona la terrible situación que vive la gente de esta parte del mundo.

La ciudad de Jartúm, siendo una mega urbe destartalada , sucia, polvorienta y sin servicios en condiciones que estamos acostumbrados en occidente, es un lujo comparado con las otras ciudades, sobre todo las del este del país, que es la Zona de Darfur, donde esta el principal foco del problema.

A veces hacemos vuelos para otras misiones de la ONU cercanas, en Uganda, Congo, etc. Por ejemplo esta semana hay un avión llevando a Ban ki Mon de gira por Europa y África.

Realmente Jartúm esta lleno de gente refugiada de todo el país y de cientos de cooperantes que desarrollan diferentes proyectos auspiciados por diferentes organizaciones: Ayuda contra el hambre, desarrollo de infraestructuras básicas, inculcación de formación de derechos humanos, soporte sanitario, y un largo etc. de gente de mil sitios del mundo.

Lo que hace la ONU es dar a estos el ambiente de seguridad adecuado para que ellos puedan trabajar en condiciones algo más seguras, y facilitan transporte y soporte logístico. Llevamos todos los días soldados y oficiales de cientos de ejércitos del mundo que son cascos azules.

La onu también hace sus propios proyectos de ayuda humanitaria, así que entre todos ponemos nuestro granito de arena para ayudar a arreglar el desastre, por llamarlo de alguna forma, que hay aquí.

También hay todo tipo de gente que te puedas imaginar necesaria: mecánicos para los helicópteros, técnicos para las instalaciones de agua, Nutricionistas para decidir que hace falta traer y que no.

Al parecer uno de los grandes problemas es el uso adecuado de los recursos, ya que el tamaño descomunal del país y el echo de que el 60% de la población no esté censada, hace que sea difícil optimizar los mismos.

De hecho, la mayor parte de los cooperantes critican la acción de la ONU porque lo que ellos hacen con 7 personas, la ONU lo hace con 50…

En parte tienen razón, porque una organización mundial como esa es una gran máquina, que como tal tiene muchos engranajes por los que pierde eficacia. Pero al mismo tiempo, sin ella nadie podría estar aquí porque esto sería el salvaje Oeste elevado a mil. La ONU no es tan efectiva como una ONG, pero es imprescindible.

Precisamente mañana no trabaja nadie en el país porque hay convocado un censo general. Y el despliegue es comparable al del emperador Augusto cuando María y José tuvieron que ir a Belén… esto no es el tercer mundo, es lo siguiente.

Sinceramente estoy contento de poder ayudar a hacer algo aquí. Y creo que, todos los que veis este blog, podriais, si quereis, aportar vuestro granito mandándolo a vuestros contactos para que alguien más se entere de la tragedia humana que hay aquí cada día y que a nadie parece importarle fuera de los que están aquí, que son (sobre todos los que trabajan en primera línea) gente digna de admiración.

Yo por mi parte no escatimaré en escribir todo lo que vaya saliendo en mi camino.

Besos y recuerdos.

Rafa

A continuación reproduzco un articulo de El mundo, escrito por una cooperante aquí en Darfur: por mi parte, no coment.

Matilde

10 de abril de 2008.- Tienes 20 años, un marido, y un burro con el que recoges leña que luego vendes en el mercado. Ahora también tienes la cabeza abierta y un brazo inútil. Ya has sido atendida cinco veces en el centro de salud de Médicos Sin Fronteras. Y lo que te rondaré morena. Tu desgracia fue nacer en el lugar equivocado en el momento equivocado. ‘Malesh’. Esto es Tawila, el centro geográfico de Darfur.

Todas las semanas vas a por la leña, a un valle a dos horas de camino. Se suelen reunir de diez a treinta mujeres y niños, buscando la protección del grupo. Hace dos viernes os juntasteis diecinueve. En el valle, ya desperdigadas, oíste a una adolescente gritar tu nombre, pidiendo ayuda. Dos hombres armados intentaban violarla; la chica consiguió zafarse y salir corriendo, entre disparos. Tuvo suerte, las balas sólo le rozaron los faldones del vestido. Casi todas las mujeres huyeron.

Tú no. Te interpusiste entre la chiquilla y los violadores, lo que te sirvió para recibir todos los golpes. En la cabeza, el brazo y el costado. Con saña. Quedaste sin sentido, en el suelo, en medio de un charco de sangre. Los dos hombres se fueron, dándote por muerta. Estuviste tres días semiinconsciente. Hoy ya casi te has restablecido, y en cuanto recuperes la movilidad en el brazo volverás a salir a por leña. Pese al riesgo, pese al miedo, la vida sigue. Hay que tirar adelante, no hay otra opción.

El 27 de febrero, apenas 48 horas antes de que te abrieran la cabeza, se había cumplido el cuarto aniversario del día que los milicianos arrasaron Tawila. Iban a conciencia contra la población civil. El resultado del ataque, según Naciones Unidas, fue de al menos 67 civiles asesinados, 93 niñas violadas y 16 secuestradas. La BBC dio cifras aún mayores; ambas fuentes describieron violaciones en grupo y/o delante de sus padres, a los que después mataban. Las casas, saqueadas y quemadas. Con total impunidad y sin más intención que el daño premeditado, la humillación, el desplazamiento forzado de población y el pillaje.

Campo de desplazados de Kalma, cerca de Nyala (Darfur). Las mujeres son blanco fácil al ir a por leña. (Foto: Avril Benoît /MSF)

Todavía hoy se ven las secuelas de esa destrucción indiscriminada. Y tras cuatro años de presión internacional, las cosas no han cambiado demasiado. Las violaciones y muertes violentas por aquí ya no se cuentan por decenas, sino por unidades. Las familias empiezan a regresar, pero otras miles originarias de otras zonas se agolpan en campos de desplazados en las afueras.

Ya ves, mujer, tremenda mejoría, que te lo digan a ti. Tanto hemos avanzado que no puedo escribir tu verdadero nombre. Horas después de verte hay otro incidente, en el mismo lugar y mismas circunstancias. Una mujer asesinada y otras dos heridas. En estos instantes el médico de MSF las está atendiendo e intenta averiguar si han sido violadas. No sé si te plantearás por qué os ha tocado vivir todo esto…

Querría encontrar una respuesta coherente, pero sólo puedo hablarte de gobiernos que marginan las regiones periféricas y se aferran al poder… de grupos armados supuestamente nacidos para combatir la injusticia y que acaban cometiendo los mismos crímenes que aquellos contra los que luchan… sí, también tu propia gente. Es la historia de siempre, en todas partes. Un hombre armado rápidamente pierde su humanidad. Es el poder, que embriaga.

Te hablaría también de política geoestratégica, de regímenes que desestabilizan países vecinos antes de que éstos hagan lo mismo con ellos… de una comunidad internacional que se indigna por los 200.000 muertos de Darfur, hace declaraciones altisonantes, pero no consigue en cinco años parar el conflicto… de los intereses de unos en la lucha contra el terrorismo internacional, o la de otros en el suministro energético, o la de terceros en el equilibrio de poderes del continente africano… todas estas alianzas hay que cuidarlas. A tu costa, claro. Te ha pillado en medio, aunque no lo entiendas. Mala suerte, mujer. ‘Malesh’.

Seguro que comprendes mejor el impacto perverso de la inyección de cientos de miles de armas ligeras en el país. Se ha roto el tejido social. Se han destrozado los equilibrios de poder interétnicos, los sistemas tradicionales de resolución de conflictos. Se ha perdido el respeto a los ancianos Sheiks en los que se asentaba la sociedad y su sistema judicial. Hoy cualquier adolescente con un kalashnikov pinta más que el Sheik de tu aldea, algo impensable hace treinta años. Tú misma has vivido el cambio. Y sufres sus consecuencias desde hace tiempo.

Podría haberte puesto un nombre ficticio, que queda muy periodístico: Khalima, Amna, Zahra… algún nombre local, pintoresco, para ambientar. Pero puestos a inventar, te llamaría Matilde, como mi abuela, que es gallega, de una aldea de Fonsagrada. Sus historias de cuando era joven son parecidas a tu día a día. También ella era campesina, siempre entre los animales y la huerta, aferrada a una economía de subsistencia, tirando de su familia; también vivió una guerra y sufrió sus consecuencias.

Matilde, si hubieras nacido en Fonsagrada, seguro que mi abuela te hubiera ayudado en el valle. Le habría salido del alma. Al nacer en Darfur, me temo que le quedas muy lejos del alma. No sólo a ella. Tan lejos de España, de nuestra rutina, de nuestra cabeza. ‘Malesh’.

La historia conocida de sudán se remonta a unos 2000 años a.c. cuando los primeros restos aparecen, diferentes pueblos van sucediendose hasta que los Nubios (que son los Negros enormes que suelen llevar la silla de cleopatra en las pelis) se establecen como nación al sur de Egipto hasta lo que hoy es Jartum.

Formaron parte del imperio egipcio y eso se nota en los restos arqueológicos que pueblan el museo, que es como si llevara abandonado 20 años, pero lo que esconde su interior hace que valga la pena la calurosa visita, por 1 Libra (0,33 €)

Después de la caida de los grandes faraones pasaron a la influencia Romana y Griega, por lo que desde el siglo VIII hasta el XIV fueron una region Cristiana como representa el piso de arriba del museo.

Frescos recuperados de la catedral de Faras, que actualmente se encuentra bajo las aguas del Lago Nasser (lago artificial creado por la presa de Assuan).

Son frescos echos polvo, pero su estilo Bizantino y sus claras representaciones me sorprendieron, como supongo que a cási todo el mundo. Y es que esta es una zona del mundo donde hubo gran influencia cristiana previa a la extensión del Gran Califato. Por ejemplo Etiopia, el único país de África que nunca ha sido colonizado, es actualmente un país de preofundas y extendidas creencias cristianas, donde los coptos y católicos son mayoría aplastante.

La escritura también es de origen egipcio, y los geroglíficos que se ven en las tumbas incluso toda la imaginería hacen ver que en su tiempo esto fué una parte del Gran Alto imperio de Egipto:

En la parte exterior del museo hay tres preciosos templos de 3500 años de antigüedad, pero, al salir, los alrededor de 45º de temperatura frieron literalmente la cámara que no se ha puesto en marcha hasta llegar de nuavo a casa, así que intentaré sacar imágenes otro día que vuelva, ya que esta enclavado en una bonita parte de la ciudad a orillas del Nilo azul .

Ver mapa más grande

La soledad y el silencio dan tiempo para muchas cosas, así que estoy aprovechado para estar bastante a mi bola, aunque estos ya me han llevado a algúna fiestuqui en casas de otros extranjeros que viven en Jartum, especialmente con unos Rusos que son mecánicos de Helicópteros de carga y militares, gigantescos de hasta 80 pasajeros.

Aquí esta prohibido el alcohol pero se las apañan para conseguirlo y se cogen unas melopeas de aúpa, y el estar en estas latitudes hace que un Ruso sea cási como de Ciudad Real… estrecha muchos lazos y hace que gente que conoces de un rato pero que son de “tu mundo” te parezcan conocidos de toda la vida.

Me impresiona las primeras conversaciones que he tenido con cooperantes que al escuchar mi impresión sobre lo que voy viendo por aquí dicen que tristemente a todo se acostumbra uno, y que ellos, por ejemplo, consideran la ciudad de Al-Fasher, la que describí en el post “DARFUR”, como un sitio que no esta tan mal, comparado con otros que hay dispersos por el resto de la zona, ya que AL-Fasher es la ciudad principal de Darfur, y en el resto no hay seguridad y es todavia peor… (no puedo imaginar un sitio peor que ese, pero me temo que algún día lo veré)

En cambio otro me contó, que aterrizó en una zona del sur llamada Rumbek, cási en la frontera con Congo y Rep. centroafricana, y que allí no había llegado con tanta intensidad la guerra y el hambre, y que unos hombres de más de 2 metros de alto y pintados de colores y adornos le recibieron amablemente, pues allí no había disputas territoriales seguramente porque a nadie le interesa su zona. Los Massai son una tribu del centro de áfrica, que vive en condiciones cási Neolíticas y que, según me dijo el, parecían muy felices.

Y es que áfrica es eso, es una amalgama de tribus que vivían en territorios con delimitaciones naturales y que la colonización y reparto de las tierras y fronteras con tiralíneas siguiendo criterios poco eficientes, ha convertido en un grupo de países donde convive gente que no se parecen en nada unos a otros, con diferentes culturas actividades e intereses, tanto sociales como religiosos.

Espero ir desgranando eso para poder conocer no sólo lo terrible de los desplazados en el conflicto, sino conocer y transmitir el  trasfondo que tienen las personas que hay aquí, que es mucho, y de miles de años.

Reproduzco aquí un estracto del mail que he enviado hoy a mi esposa desde Sudán, omito la parte personal copio la que explica un poco como me encuentro aquí, espero vuestras aportaciones al foro que no solo el autor de un blog debe escribir, tambien los lectores. Besos a todos desde el País del Sol Eterno:

“Jartum es curiosamente la ciudad más segura de áfrica.

Durante estos pocos días he estado charlando con algúnas personas a las que llevo a esos sitios tan horribles y me han dicho que en Sudán hay un servicio de inteligencia comparable al Mosad (los israelies, ¿sabes verdad?), y que tienen todo muy controlado, saben lo que hacemos pero no permiten que nadie cometa delitos contra los extranjeros por que no les interesa, es un rollo como lo de Cuba pero por motivos muy distintos.

En los supermercados hay de casi todo, pero son a precio europeo (una compra así básica me costó unos 375 libras sudanesas que viene a ser 110 €, y no te creas que da para tanto.) En cualquier caso si quieres puedes estar aquí en modo low cost y vives bien, porque la compañía nos provee de bastantes cosas; no gasto ni en luz (que de vez en cuando se pira) ni en agua (que si te bañas tiene un lejano aroma a caca, asi que mejor ducharse rápido y no pensarlo mucho)

Los dientes los tengo fenomenal, la higiene bucal la hago con agua mineral y he dejado de tomar los antibioticos hoy. además no te puedes fiar del hielo, yo bebo sólo de una maquinita que tengo en mi planta como las de las empresas de agua en garrafa y que sale fresquita.

La gente que está en jartum en UN o en ONG´s estan mucho más tiempo que nosotros y casi todos trabajan frente a situaciones que en españa significarían la dimisión de mil gobiernos y todos estan felices de ayudar. (y de cobrar, como todos, por supuesto), porque aquí resulta que hay muchísimo dinero, tanto real como en potencia, me explico:

Me he dado cuenta que al final, tras miles de explicaciones sobre tribus, fronteras y Árabes y Negros, el rollo es que debajo de los pies de esa pobre gente que vie en Al´Faser o Nyala hay millones de barriles de petróleo. en fin, todo es lo mismo aqui o allá lo que mueve esto es el dinero.”

por el momento, y sin creer caer en la ignorancia, apoyo esta opinión tan válida como cualquier otra publicada en el pais de fecha…

Darfur

ARIANE ARPA (Directora de Intermón Oxfam) - Barcelona - 12/04/2008

Mientras conmemoramos el quinto aniversario del conflicto de Darfur, gran parte de su población se enfrenta a otro día de miedo y terror. Durante cinco años, el mundo ha fracasado en su compromiso de protección hacia los habitantes de Darfur. Durante cinco años, los políticos han prometido que harían algo, pero nada ha ocurrido. Como agencia humanitaria que trabaja en el país, conocemos las consecuencias de esta continua negligencia. Todavía hoy, cada semana, son miles los que se ven obligados a huir de sus casas y buscar refugio en los campos de la región, mientras los ataques hacia civiles y trabajadores humanitarios se repiten cada día.

Que esta tragedia humanitaria continúe durante tanto tiempo tiene que llamar la atención de los líderes mundiales. En enero de este año, la ONU y la Unión Africana desplegaron una fuerza de mantenimiento de la paz, que sólo ha alcanzado un tercio de su tamaño previsto. Esta fuerza podría llegar a marcar la diferencia, pero debería estar presente en los campos de refugiados y desplazados, en las aldeas y zonas rurales. Sin embargo, dado el escaso número de tropas, equipos y soporte policial con el que cuenta, es incapaz de proteger a la gente de Darfur como se merece.

Los líderes mundiales deben actuar urgentemente, apoyar esta fuerza de paz para que pueda ser efectiva, y presionar a las partes enfrentadas para conseguir un alto el fuego inmediato. Dejar que esta trágica crisis continúe implicará una vergonzosa acusación hacia la comunidad internacional.

http://fufo.viajeblogs.com/wp-admin/upload.php?style=inline&tab=browse&post_id=9&action=view&ID=11

AL-FASHER, NORTHERM DARFUR, 17.4.2008, 2:25 P.M.

Imagínate un lugar donde al levantarse el viento, el polvo no te deja ver el otro lado de la calle, y cuando para, 45º de sol abrasador te machacan la nuca.

Imagínate un lugar son como una playa sin mar, las casas muros cuadrados de ladrillo de adobe rojo.

El cielo tiene un color entre alvero y arcilla, sabes donde está el sol porque se ve un circulito iluminado que deslumbra

Añádele que si vas por la calle te puede asaltar un grupo de colgaos con un land rover y un kalasnikov.

No hay vida en la calle porque por el día el calor es insoportable y por la noche hay tiros de la insurgencia que entra en a ciudad a robar lo poco que tienen.

Multiplicalo por 5 años de sufrimiento y elévalo a 30 de olvido, eso es EL FASER, la capital de Darfur del Norte.

Debido a los cambios de programación de vuelos (que en tres días han ocurrido dos veces), hemos parado en esta ciudad fantasma más de lo normal (solemos parar a recoger pasajeros y seguir a Nyala, al sur de Darfur). Entrar aquí esta prohibido al resto del mundo, ni periodistas, ni ONG´s ni mucho menos turistas. Sólo soldados de ONU y AU (African Union)estan aquí, metidos en campamentos rodeados de sacos terreros y alambre de espino de 1 metro de diámetro sobre los muros.

La mayor parte de los edificios está a medio hacer, porque , aunque parezca mentira a alguien se le ocurrió que había que bombardear esta ciudad hace un par de años, cuando algúna noticia salió en páginas interiores de algún periódico allí en Europa.

Nos han alojado en un guest house para funcionarios de la ONU que esta recien construido.

Como todas las edificaciones no civiles de la ciudad esta rodeado de alambre de espino y al verme acercarme a la puerta de salida Yousef me ha mirado, esperando que no la abriera… no lo he hecho.

Yousif tiene 1 hija y tres hijos, “fuera de la ciudad no hay seguridad”, no me quiero imaginar como se debe estar en una aldea a unos pocos kilómetros de aquí con paredes de adoe y techos de paja, las pocas que algún comando no haya quemado.

Dentro tampoco hay mucha seguridad, pero todo parece tranquilo, aparte del aire que parece que sale del mismo centro de la tierra. “Hay un colegio”, mis hijos pueden ir alli, la gente de fuera de la ciudad no tiene esa suerte.

Bajo tierra hay mucha agua y la tierra es “buena” para cultivar (Almería es como la selva tropical comparado con esto). Pero las zonas de cultivo estan fuera de la ciudad y nadie se atreve a salir a trabajarlas, no se quieren alejar de aquí.

“No puedo dormir”, le digo, “aqui debeis haberlo pasado fatal y en mi país la gente no es que no le importe, es que ni lo saben”. “Where are you from”, dice en su rudimentario inglés , “Spain”. Si no hubiera llevado mis gafas de sol Yousif hubiera visto las dos lágrimas que humedecían mis ojos.

“Youar veri kaind” (una forma de agradecerme mi interés, me sonrie).

Nos hemos sentado en el patio, el aire a 45º y el polvo me hacen tener que mojarme la cara , las manos y la nuca cada diez minutos en el cubo que una mujer, que supongo se encarga de la limpieza, ha sacado de un pozo bajo una tapa en el suelo.

Dos generadores blancos con dos letras UN, hacen que en el interior haya frescor, con ventiladores y aire acondicionado en un cuarto con dos camas como de celda de alcalá-meco, un lujo que no creo que nadie pueda permitirse aquí.

Yousif riega tres plantas en el patio, yo estoy achicharrao otra vez y vuelvo al pozo.

http://www.africa.upenn.edu/CIA_Maps/Sudan_19884.gif

Cuando sales de casa todo arregladito y fresco, con tu flamante uniforme nuevo, te das otra vez de morros con la realidad.
No acabo de ser consciente de que estoy en un sitio donde la vida humana tiene pocos atributos, se trata simplemente de vivir, de ,casi diria, sobrevivir.

Sobrevivir es lo que hace la mayoría de la gente que encuentro en mi camino.

No estan especialmente enfermos, o desnutridos, pero conservan mucho más que en “occidente” esa parte animal (en el buen sentido de la expresión) ese instinto de supervivencia que tiene desde el roedor más pequeño al elefante, y que se lleva en los ojos con un brillo que no sabes explicar si no has visto un animal moribundo.

Andan buscando con que alimentar sus pocas necesidades, y tampoco parece que aspiren a mucho más.

Hoy he tomado contacto con áfrica, en el control de “”"seguridad”"” del acceso del aeropuerto nos han dejado fuera a mí y a otro compañero que no teníamos cierta tarjeta de identificación, que ayer no le habían pedido a el y posiblemente mañana tampoco.

Estaban como locos discutiendo en un árabe muy cerrado mientras Nuno, el J/C que me ha dado la suelta se hacía el longui y pasaba todas las maletas y hacía como que no les oía, al final han ido entrando y solo estábamos un David y yo, que hemos estado esperando sentados un rato mientras veíamos todo tipo de situaciones cómicas e incongruencias en el control, gente que pasaba sin más, otros que se despistaban y ni miraban las tarjetas, la cámara apuntando a la meca en vez de a la entrada… al final hemos entrado con un fulano que ha puesto cara de “venga, ahora que están despistados”, y hemos entrado. Ya veremos mañana. aunque parece que a todos les daba igual que entráramos o que no.

Y es que así es esto, un despliegue de vehículos y tropas y gente de UN aquí y allá , aviones , helicóptetros rusos y antonov de carga gigantes, convoyes de ayuda humanitaria… y parece que a nadie le importa mucho que estén aquí o no. Quizá a algúnos les importa, pero a la mayoría parece que no.

A lo mejor es una percepción errónea por mi parte debido a que soy el típico recién llegado sorprendido por todo lo que ve y ellos ya estan acostumbrados a todo este trasiego (saludas a los niños descalzos desde el coche y pasan tres pueblos de ti). Supongo que con el tiempo me iré acostumbrando y viendo las cosas con más claridad.

A las tres horas de vuelo encontré una revista de national geografic. Justamente un reportaje de un periodista que había sido detenido por la guerrilla en Darfur por cruzar la frontera entre Chad y Sudán ilegalmente.

Iba a documentar un drama humano que casi nadie ha podido ver, y que ni siquiera he intuido al ver las pobres y destartaladas calles de Jartum.

Cuando estaba llegando me di cuenta de donde estaba llegando, menos es nada.